Дом мечты: Как его построить и не наломать дров? - [13]

– Даже в частном?

– Да. Если у тебя есть земля, по которой ты получишь фактический адрес, то тебе необходимо получить разрешение. И ты должен его получить сразу, после ГПЗУ. Он дает тебе разрешение, что в этом “пятне” ты имеешь право строить. Обычно это три метра от соседского забора с каждой стороны по минимуму и с передней части, откуда подъезд, кажется – 5 метров. В принципе, это такая классика. Но на некоторых участках могут быть ограничения, например, из-за кабелей, газовых труб или еще чего-то. После того как ты разместил дом правильно, рабочие выставляют диагонали и начинают копать участок.

– Соответственно, приезжает техника и начинают рыть котлован, если с цоколем?

Да, если будет плита, то тот же самый котлован, но только маленький. Если это ленточный свайный ростверк или ленточный фундамент, то тогда – траншеи. И дальше все по порядку – фундамент, стены, первый этаж, второй, кровля. Важно еще понимать, откуда пойдут основные коммуникации, такие как вода, канализация и электрика.

– То есть, с какой стороны и сразу делать закладные?

– Это еще на этапе проектирования лучше определить и четко разметить. И конечно же, необходимо заранее поговорить с газовщиками или самому поднимать технадзор, откуда идет, примерно, главная магистраль и откуда будут вести газ. А то получится, что ты все сделал, все очень хорошо получилось на плане, а на деле они мешают друг другу. Электрика, канализация, водопровод – очень гибкие. Ты можешь их сделать сам. А вот именно газ – это газовое хозяйство. По факту ты должен понимать, откуда они поведут и знать, как будут проектировать. И лучше все это знать на этапе проектирования. Вот у тебя сколько дома вентиляционных каналов?

– У меня все по основной стенке идет и на комнаты.

– Ну, у тебя разводка на комнаты. Я так понимаю у тебя дом не 500 м2, да? А вот многие как делают – вентиляционные каналы по умолчанию идут на кухню, санузел, топочная-бойлерная. Там, где будут стоять газовые приборы, везде должен быть вентиляционный канал. Раньше даже так не делали. Но в идеале хорошо, чтобы и в комнатах были вентиляционные каналы. Потому что это сделать очень тяжело, я сразу говорю. И на начальном этапе и тем более – потом.

– Почему тяжело?

– Ну ты же не сделаешь 25 труб.

– Но все же делается внутри стенки и сразу закладывается один канал.

– Смотри, вот на этом проекте заложена классика. А как ты сделаешь канал на спальню?

– Получается нужно еще одну трубу делать?

– Да. В идеале, из этого можно вытянуть. Но каждую трубу ты не будешь поднимать на каждую комнату по всем стенкам. 2-3 стояка сделать и все. Чем дом проще, тем лучше. Я, например, по своему дому смотрю и вижу разницу воздуха в комнатах, где есть канал, а где его нет. А когда вообще тяга маленькая, на окнах появляется испарина. Без вентиляции со временем на стенах появляется плесень.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подготовка участка к строительству

Каждый отец семейства должен быть хозяином у себя дома, а не в доме соседа.

Вольтер, философов-просветитель XVIII века

Процесс начинается с фактического перенесения плана на реально существующий земельный участок. Это очень важный этап, где малейшая ошибка просто недопустима, нельзя ни на сантиметр отклониться от согласованного архитектурного плана.

Для этого потребуются: колышки, которые можно надёжно зафиксировать; отвес; нейлоновый шнур; строительный уровень; большой угольник и строительная рулетка.

Порядок работ состоит из следующих этапов:

1. Очистка территории от кустарников и деревьев;

2. Разбивка осей здания: вбивается кол, откладывается ширина с помощью нейлоновой нити и второго колышка, далее, при помощи угольника, откладывается длина и фиксируется колышком с нитью, остальные стороны разбиваются тем же образом. Потом откладывается меньший контур здания. Разница между контурами составляет точную ширину фундамента.

С помощью лазерного построителя уточняется перпендикулярность линий. Если такового не имеется, то, согласно теореме Пифагора, выполняется следующее уточнение – берется шнур длиной 12 м., от одного конца отмеряют 4 м., а от второго 3 м. и ставятся засечки. Соответственно, середина занимает 5 м. Концы шнура нужно соединить и приложить к углу прямоугольника, растянуть вдоль перпендикулярных линий, которые образуют угол. При верном расчёте "гипотенуза" должна быть натянута. Только после построения перпендикуляра откладывают тем же образом параллельные им линии. После построения всего контура рекомендуется проверить диагонали участка.

3. Разбивка несущих стен и внутреннего контура посредством обносок, которые устанавливают снаружи в 1,5 – 2 м. от фундамента. Обноски состоят из 2 колышков, которые фиксируют деревянную доску, не меньше чем на высоту фундамента. Сверху, на колышки, фиксируются перекладины. Важно каждую обноску проверять при помощи инженерного уровня или лазера. Для каждой стены выгоняется своя обноска, сверху, по углам, вбиваются гвозди и натягивается нить. По двум точкам проверяется уровень при помощи отвеса и лазера. Обноски можно возводить сплошные, а можно и скамейками.

Перед началом земельных работ обноски снимают, перенося все разметки на грунт. В процессе прокладки траншей рекомендуется, при помощи шнура, лазера, рулетки и колышков, проверять правильность выполнения. Так в будущем можно избежать малейших погрешностей, что является основным показателем качества на этом этапе работы.