Делаем сами коптильни, грили, мангалы, уличные печи - [55]

• 10 л клеящего раствора для газобетонных блоков;

• 15 л клеящего раствора для облицовочного кирпича и клинкерных плит;

• 20 клинкерных плит 20 × 20 см;

• 200 заклепок с потайной головкой (медь ∅ 4 мм длина 6 мм);

• 200 заклепок с потайной головкой (медь ∅ 4 мм, длина 12 мм);

• винты, шурупы, дюбели универсальные, гипс, базальтовое волокно, вязальная проволока, пруток сечением 8 × 8 мм.

Начинается изготовление камина, разумеется, с ленточного фундамента, глубина заложения которого зависит от местных условий. На него укладывают две бетонные плиты для мощения дорожек, которые будут играть роль основания камина (рис. 85, а). Цоколь сооружения выполнен из газобетонных блоков, которые подгоняют по размеру с помощью обычной пилы по дереву (их можно резать даже тупой пилой). С помощью шпателя клеящий раствор равномерно, тонким слоем наносят на контактирующие поверхности, и ставят блоки на плиты основания. На вертикально установленные газобетонные блоки цоколя кладут следующие две бетонные плиты в качестве перекрытия и крепят их с помощью дюбелей и шурупов.

Рис. 85. Гриль-камин (все размеры в сантиметрах):

а – общий вид; б – гриль-решетка; в – зольник; г – рама; д – крепление дымоуловителя; е – раскрой дымоуловителя; 1 – фундамент; 2 – плиты основания (75 × 50 × 5 см); 3 – цокольные блоки из газобетона (65 × 40 × 10 см); 4 – дюбель; 5 – плиты перекрытия (75 × 50 × 5 см); 6 – минеральная вата; 7 – плиты основания (75 × 50 × 5 см); 8 – боковые плиты основания (75 × 50 × 5 см); 9 – латунный уголок; 10 – дымоуловитель; 11 – дымовая труба; 12 – флюгарка; 13 – стальной кронштейн; 14 – шамотный кирпич или каминная вставка; 15 – облицовочный кирпич; 16 – облицовка клинкерной плиткой; 17 – пруток 8 × 8 мм; 18 – стальной уголок 40 × 40 мм; 19 – стойки из стальной полосы; 20 – крючки для установки решетки; 21 – заклепка

На плиты перекрытия стелют огнеупорную плиту из базальтового волокна, которая выполняет функцию теплоизоляционного слоя между перекрытием и каминной вставкой.

Элементы шамотной каминной вставки устанавливают поверх теплоизоляции и временно скрепляют между собой вязальной проволокой. Вместо шамотной вставки можно использовать огнеупорный кирпич, из которого на глиняном растворе выкладывается под и стенки очага.

Три плиты для мощения дорожек соединяют на дюбелях и шурупах в П-образный элемент, который устанавливают вокруг каминной вставки или шамотной кладки. Свободное пространство между очагом и ограждением заполняют минераловолокнистыми плитами. После этого облицовывают цоколь и ограждение. На них наносят зубчатым шпателем клеящий раствор и вдавливают в него лицевой кирпич. Где необходимо, кирпич слегка подстукивают молотком. Поверхность карниза облицовывают клинкерными плитами 200 × 200 × 22 мм, а его кромки – обрезанным в размер торца облицовочным кирпичом.

Во время облицовочных работ нужно следить, чтобы швы между кирпичами были одинаковой ширины. По окончании кладки узкой кельмой вдавливают в швы раствор для заделки швов, разглаживают, дают ему высохнуть и затем щеткой производят их расшивку.

Барбекю как малая архитектурная форма должно быть украшением участка и не теряться в пространстве. Площадку для барбекю имеет смысл замостить, чтобы прошедший дождь не заставил вас готовить, стоя в луже или в грязи. К тому же место под барбекю должно быть максимально защищено от ветров. Оптимальным вариантом является размещение барбекю под навесом, в беседке или летней кухне, тогда печь будет защищена от дождя, и готовить можно будет в любую погоду. Разумеется, в этом случае должны быть учтены все требования противопожарной безопасности. Желательно также, чтобы неподалеку имелся источник воды, которая пригодится как на случай непредвиденного возгорания, так и для того, чтобы вымыть после приготовления пищи решетку, инвентарь и посуду.

Закончив с самим камином, приступаем к изготовлению дымоуловителя. Заготовки из листовой меди толщиной 1 мм нужно раскроить в соответствии с эскизом (рис. 85, е). Ширина всех припусков на отбортовку равна 25 мм. Высота трубы составляет 50 см. Для ее изготовления требуются четыре заготовки шириной по 25 см каждая. На двух крайних заготовках слева и справа отгибают под прямым углом кромки шириной 25 мм. Слева на эскизе показана схема крепления колпака дымоуловителя к ограждению шамотной вставки. Вместо меди для дымоуловителя можно использовать и другой листовой металл, например нержавейку или оцинкованное железо, но срок службы последнего будет меньшим.

Чтобы отбортовать тонкий листовой металл, заготовку закрепляют между двумя брусками из твердой древесины и с помощью резинового молотка и монтажного бруска отгибают выступающую кромку. Затем на заготовках на одинаковых расстояниях друг от друга размечают точки сверления отверстий, накернивают и сверлят сверлом ∅ 4 мм под заклепки. У склепанного дымоуловителя край колпака усиливают латунными уголками. Сверху устанавливается дымовая труба квадратного сечения с флюгаркой. Трубу можно просто надеть на колпак, но лучше приклепать, чтобы не сдуло ветром.

К ограждению топки дымоуловитель крепят с помощью стальных оцинкованных кронштейнов, предварительно загнутых и прикрепленных к колпаку заклепками длиной 12 мм (рис. 85,