Цигун и жизнь, 2002 № 04 - [22]

Чэнь Шумэй

_{(Окончание. Начало см. 2002, № 3)}

Сорта чая, удостоенные наград

По сравнению с тысячелетней историей производства чая в материковом Китае столетняя история развития чайного дела на Тайване может показаться очень коротким периодом. Однако к концу этого столетия — в результате широкого использования механизации и научных методов чаеводства в период японской оккупации и послевоенный период — мастерство производства чая на Тайване достигло высочайшего уровня, особенно это касается местных сортов чая — баочжун, улун и тегуаньинь.

Чжань Сюнь-хуа отмечает, что первый провинциальный конкурс чая был проведен в 1975 году в области Лугу уезда Наньтоу, известным производством чая сорта дундин, одной из разновидностей чая улун. Чай, получивший первое место, был оценен в 4200 н.т. долл. за 1 цзинь (600 граммов). В то время экспортная цена за 1 цзинь необработанного чайного листа составляла лишь 12 н.т. долл.

Высокая награда вызвала огромный энтузиазм, и создание прекрасных ароматных сортов чая стало приоритетным для его производителей.

Чжан Чжи-ян, работающий в чайном магазине «Чжан Се Син», который расположен в районе Мучжа в предместье Тайбэя, вспоминает о жесткой конкуренции тех времен. Чтобы убедиться в справедливости судей, один из чаеводов специально разделил чай одного сорта и одинаковой обработки на две части, поместил их в два разных ящика и написал на них разные названия. В результате оба получили специальную награду. В другом случае один фермер воспользовался тремя названиями, но и ему не удалось обмануть судей — все три были отнесены к «высшей категории».

Один из дегустаторов, принимавших участие в вышеописанных событиях, был не кто иной, как У Чжэньдо. До ухода на пенсию в 1984 году он неизменно занимал место одного из главных арбитров на любых конкурсах чая во всех районах Тайваня. Рассказывают, что помимо внешнего вида, аромата и вкуса чая, он мог определить такие тонкости, как процесс обработки чая, шел ли дождь во время сбора чая, продолжительность пребывания чая под лучами солнца, тип чайного листа и даже то, является ли этот чай урожаем указанного времени года.

Чэнь Хуань-тан утверждает, что относительно легко судить о слегка обработанных сортах чая, так как их вкус является достаточно «чистым» и определенным. Чай, подвергнутый длительной обработке, имеет более сильный привкус дыма, который не дает возможности делать такие точные заключения. Умение У Чжэнь-до судить о чае «вплоть до самых корней», включая то, когда был выращен и какому способу обработке был подвергнут данный чай, является не чем иным, как исконным искусством знатоков чая прошлого.

Заместитель директора чайной компании «Увэй цаотан», расположенной в Тайчжуне, Лай Мэн-цзюнь говорит, что наиболее распространенным на Тайване сортом чая является сорт улун, и поэтому умение судить об этом сорте развито сравнительно лучше. Компания «Увэн цаотан» продает только чаи улун, «потому что нам посчастливилось быть расположенными у подножия гор, являющихся районом культивирования чая данного сорта», — поясняет Лай.

Существует много различных видов чая сорта улун, включая слегка продымленный вид из района Шаньлиньси, среднепродымленный ароматный вид дундин, вид с горы Алишань, а также особый вид яньча (высушенный после сбора, выдержанный в течение пяти лет, а затем продымленный над натуральным огнем от древесного угля, в отличие от современных методов высушивания чая над теплом, получаемым от природного газа либо электричества). Существует также множество ароматов и вкусовых оттенков чая улун — темный, крепкий, сладковатый. Разнообразие видов чая улун показывает, как далеко в своем развитии ушло его производство.

Какой способ заварки самый лучший?

Из истории развития тайваньского искусства чаепития мы видим, что эпоха 70 —80-х годов сгладила линию, разделявшую культуру чаепития элиты и простых людей. Се Чжи-чжан считает, что экономическая ситуация, несомненно, сыграла в этом решающую роль: «Каждый человек становился состоятельнее и мог позволить себе покупку высококачественного чая». Поскольку люди платили значительные суммы за сам чай, они хотели иметь соответствующие чайные принадлежности и надлежащую обстановку. Именно поэтому они стали уделять больше внимания этим элементам чаепития. Таким образом, культура утонченного наслаждения чаем распространилась среди широкой публики.

Культура наслаждения чаепитием начала укореняться на острове. В 1977 году первый чайный домик гунфу был открыт в Тайбэе на улице Линьсэнь-бэйлу. Он резко отличался от «чайных домиков для стариков» и «чайных домиков праздного удовольствия». «Чайный домик гунфу был оформлен в стиле сучжоуского садика, в нем подчеркивались классические китайские традиции в надежде на то, что посетители смогут здесь забыть свои повседневные заботы, погрузиться в уютную атмосферу изящной музыки и ароматного чая». Это описание взято из книги Чжан Мин-сюна «Путешествие в мир тайваньской культуры чая». В конце 70-х и в 80-х годах подобные чайные домики получили широкое распространение в различных городских районах Тайбэя.