«Жигули» — блок цилиндров, система смазки, регулировка клапанов… - [13]

Приготовленная таким образом форма опиливается крутом под углом 45–60°, а с обратной стороны в ней делаются два отверстая — ямки для того, чтобы набойщик мог взять форму и работать с ней. Другим вариантом может быть прибивание полоски кожи или другого пластичного и прочного материала, под который пропускается рука мастера при работе.

Боковые части и обратная стороны (затылок) формы окрашиваются масляной краской для предупреждения от расклеивания дерева. В XVII–XVIII веках иногда формы делались двусторонними: резьба занимала как лицевую, так и затылочную часть. Вот деревянная форма для работы и готова.

Эта форма годится для набивания только одной краской. Если мы хотим сделать многоцветную набойку, то для каждой краски делается своя отдельная форма. Сколько цветов — столько и досок. Вспомните какими многоцветными бывают павлово-посадские платки. Этот вид набивания наиболее сложен. И даже у опытных мастеров бывают сбои при многоцветной печати: сдвигаются доски, и краски «наезжают» друг на друга.

Узор выходил чистый — края одного тона не закрывались другой краской, на углах деревянной формы делают выступающие над поверхностью рисунка небольшие иголки. По этим иголкам ориентируется мастер при набивании — отдельные части форм попадают именно на те места, которые им предназначены.

Чтобы каждая краска попала на свое место, иголки на формах делаются с таким расчетом, чтобы набойщик мог ставить каждую следующую форму в точки, оставленные предыдущей формой. То есть во всех сделанных формах, сколько бы их ни было, иголки должны быть в одних и тех же точках.

Иногда обходятся при набивании узора и без иголок, руководствуясь выдающимися углами формы или выступающими частями узора.

Мы рассказали о сложном и важнейшем процессе изготовления формы для печатания набойки. Наверное, сейчас такой трудоемкий процесс посилен не многим, очень увлекающимся людям.

Здесь стоит сказать о том, что в кустарных мастерских были формы, где доски делались не с выдающимся вверх рисунком, а с углубленным, то есть именно фон оставался выпуклым, а орнамент углублялся. В этом случае, во многих мастерских печатали не доской, а саму ткань накладывали на набойную доску и прокатывали деревянным катком. Ткань окрашивалась в один цвет, который наносился на фон, выступающий из доски, а рисунок оставался белым в тех местах, где были углубления в доске, куда краска не попадала.

Помимо деревянных форм, изготавливаются формы из металла. Иногда, когда в деревянных формах необходимо сделать тонкие «ювелирные» детали, которые с трудом вырезаются из дерева и быстро ломаются, эти части делались из металла и вводились в деревянную форму.

Металлические детали врезаются в форму следующим образом: красную медь или латунь, которые в листах можно приобрести в художественных салонах и магазинах для художников, режут узкими полосками, шириной около 1 см, щипцами выгибают их по рисунку и, наметив очертания нужного узора на деревянной доске любым режущим инструментом, вставляют в образовавшиеся углубления полоску ребром, вбивая ее в доску молотком. Если в рисунке присутствуют отдельные точки, то в форму опять же вводят толстую металлическую проволоку различной ширины, а лучше — кусок отрезанной пластины, отсекая и заостряя его с одной стороны. Тонкой дрелью в набойной доске просверливают дырочки, сколько необходимо, а затем вбивают заготовленный отрезок металла (рис. 8а, б).

Рис. 8

Поверхность медного или латунного набора формы уравнивается с выступающими деревянными частями рисунка напильником и зачищается тонкой шкуркой.

Встречаются композиции с крупными деталями, когда много гладкого фона, например: широкие кроны деревьев, большие лепестки цветов, то часто можно видеть, что краска ложится неровно, неравномерно, получается брак. Чтобы подобного не выходило, вместо крупных и гладких деревянных поверхностей в доску вбиваются медные пластины, обходящие эти плоскости, как бы ограничивающие их контуром. В пустоту, ограниченную этими пластинами, в XIX веке забивали поярок (овечью шерсть) от старых шляп или войлок, отчего эти формы назывались войлочными. Можно использовать для этих целей кусок от старого суконного пальто, достаточно толстый, но ровный и плотный. Этот материал можно заменить составом на льняной олифе или на клее ПВА, которыми заполняют до краев огражденную площадь. Когда состав подсохнет, поверхность его засыпается мелкой суконной стрижкой или шерстяным пухом. Если брать другой клеевой состав, то клей должен быть водостойким. Набойную доску можно сделать целиком из металла без использования дерева. Медные пластины и штифты (штыри) напаиваются оловом на лист меди. Как уже рассказывалось выше, щипцами выгибается полоска металла по контуру узора и припаивается к медной пластине. Такая металлическая форма привинчивается на деревянную доску для прочности (рис. 9а, б). Чтобы верхние части выступающего орнамента были одинаковой высоты, их выравнивают — шлифуют на горизонтальной каменной плите или камне с наклеенной шкуркой.

Рис. 9

Форма из металла обладает несколькими положительными качествами по сравнению с деревянными. Деревянные делаются раз и навсегда. Их нельзя передать. Форма из металла может быть изменена, ее разбирают и делают из того же материала другие узоры. Она более мобильна и современна.