Земляника на вашем участке - [3]
Предпосевная подготовка почвы включает перекопку на глубину 25–30 см, удаление сорняков, особенно корневищных, внесение удобрений, тщательное выравнивание поверхности почвы, разметку участка. Все подготовительные работы необходимо закончить за 7-10 дней до посадки земляники.
Следует помнить, что земляника выносит из почвы значительное количество питательных веществ – гораздо больше, чем многие овощные культуры. Однако эта культура не любит свежий навоз и плохо реагирует на непосредственное внесение удобрений. Поэтому, так же как и известь, их лучше вносить под предшественник. Если такой возможности нет, то заделать удобрения нужно не менее чем за 2–3 мес до посадки на паровой участок. На 1 кв. м почвы средней степени обеспеченности вносят: органических удобрений 8-10 кг, фосфора – 12 г д. в. (действующего вещества), калия – 30 г д. в. На почву с высоким содержанием гумуса (чернозем) дозу органических удобрений можно уменьшить на треть или наполовину. При посадке удобрять растения не следует.
Если почва очень бедная, то в год посадки (после того, как растения приживутся) на суглинистой почве осенью, а на песчаной и супесчаной – весной растения надо удобрить. Заделывают по всей площади фосфор и калий по 6 г д. в. на 1 кв. м или гранулированный суперфосфат – 30 г и сернокислый калий 12 г на 1 кв. м. В середину междурядья можно внести и органические удобрения (3–4 кг на 1 кв. м).
Однако, возделывая садовую землянику, надо помнить о том, что чрезмерное удобрение растений в период эксплуатации приводит к мощному развитию листьев, усов и розеток в ущерб плодоношению. К тому же в таких условиях усиливается развитие грибных болезней (особенно серой гнили) и вредителей. Так что при внесении удобрений, особенно азотных, необходимо быть осторожными. Выбор сорта земляники на участках садоводов-любителей определяется многими факторами: наличием посадочного материала, назначением продукции, вкусами самих садоводов. Как правило, хозяин участка старается приобрести высокоурожайные, устойчивые к вредителям и болезням, крупноплодные сорта. Характеристику некоторых из них я привожу в настоящей брошюре. И наконец, сделав разметку участка под землянику, размещать ее желательно отдельными рядами (полосами), не смешивая растения различных сортов в одном ряду. Это позволит проводить дифференцированный уход за ними, облегчит выращивание сортового посадочного материала и уборку урожая. Чтобы продлить период потребления свежих ягод, необходимо иметь по одному-два сорта различных сроков созревания – ранние, средние и поздние.
Размножение земляники
Садовую землянику размножают тремя способами: делением кустов, семенами и усами (укоренившимися розетками). Последний способ является основным в любительском садоводстве.
Получать посадочный материал лучше с одно– двухлетних растений. Качество материала во многом зависит от срока его получения: чем раньше в сезоне образуется и укореняется розетка, тем мощнее будет рассада. Для ранних посадок целесообразно отделять розетки от чистосортных, здоровых маточных растений и пикировать на специальных грядках.
Продуктивность маточных кустов зависит от сорта, возраста, условий выращивания. Если маточные растения с ранней весны выращивать под полиэтиленовой пленкой, то розетки образуются к началу июня. Образование усов усиливается, когда у маточных растений удалены цветоносы. Предпосадочное мульчирование почвы светонепроницаемыми материалами на 10–14 дней ускоряет начало образования усов и в 2–2,5 раза повышает общий выход розеток. Можно применить следующий прием: несколько усов с первыми розетками собрать в небольшой пучок, поместить в полиэтиленовый мешок, влить в него 50-100 г воды и завязать. Повышенные температура и влажность воздуха, создавшиеся в мешке, будут способствовать быстрому формированию рассады. Розетки с образовавшимися корешками длиной 1–2 см отделяют от усов и пикируют.
Пикировка в технологии выращивания земляники – это укоренение розеток после отделения от маточных кустов. Розетки следует отделять в фазе одного-трех листьев, зачатков корней на донце рожка и длины уса продолжением не менее 10 см. На розетке надо оставить часть уса длиной до 1 см – это облегчает пикировку, поскольку данной частью розетка укрепляется в субстрате. Нарезанные розетки нужно уложить в полиэтиленовый мешок, смочить водой и поместить в прохладном помещении. На следующий день их необходимо пикировать.
Розетки укореняют в рассадниках на легких почвах. В качестве субстрата можно использовать почвенную смесь (торф, почва, песок в соотношении 2:1:1). Для этих целей можно использовать горшки (пустотелые торфяные, торфонавозные, бумажные и др.) размером не менее 5x5 см, устанавливая их в ящики. Если сажать по схеме 10х10 или 10x7 см, то на 1 кв. м размещают 100–150 розеток. Глубина должна составлять 1–2 см.
После пикировки обязателен полив. Затем растения следует на 2–3 дня затенить мешковиной, бумагой, ветками с листьями и др. В следующие дни гряды нужно периодически поливать водой с мелким разбрызгиванием. Можно изготовить приспособление, распыливающее воду. Для этого в тонком пластмассовом шланге надо по длине сделать небольшие отверстия.
