Замки - не лают, не кусают, но в дом не пускают. Канализационная сеть на приусадебном участке...("Сделай сам" №3∙1996) - [50]

Модели из мягких уютных трикотажных гладких и буклированных полотен прочно вошли в наш гардероб. В сочетании с разнообразными водолазками, джемперами, блузами сарафан позволяет каждой женщине бесконечно изменять свой повседневный костюм.

Вечерние туалеты преображают сарафан в благородные открытые платья без рукавов и воротника. Самые модные силуэты с высокой линией талии и расклешенным подолом позволяют сочетать одновременно роскошные ткани: бархат, шифон, шелк, расшитый стразами или бисером, и многое другое.

И конечно, самое большое разнообразие моделей сарафана присутствует в молодежной моде. Здесь и рискованное мини — воспоминание о 70-х годах, и длиннополые штапельные одеяния в деревенском стиле, и несдающие своих позиций джинсовые варианты, и аскетичные льняные наряды поклонниц экологического стиля, не говоря уже о последнем превращении сарафана в романтический шазюбль (своеобразный распашной жилет, надеваемый поверх платья).

Перед летними сарафанами не устоят даже самые категорично настроенные дамы, поскольку тканей и фасонов для легких сарафанов просто не сосчитать. Однако, разглядывая все это многообразие, помним ли мы о том, когда возник на Руси этот вид одежды, ставший одним из главных элементов русского национального костюма?

Термин «сарафан» впервые появляется в русских письменных источниках только в XIV веке. Так, на страницах Никоновской летописи 1376 года мы встречаем упоминание о существовании данного вида одежды. «Сарафаном», «сарафанум» называется в ту пору не женская, а мужская одежда, напоминающая по покрою кафтан, то есть длинную распашную, расширенную книзу одежду с длинными рукавами. В перечислении одежд царя Михаила Федоровича упоминаются: «сарафан объярь червчета… сарафанец теплой тафта лазорева». И только в конце XVII века данное название стало применяться к описанию женской одежды, очень похожей на мужскую, но уже без рукавов, хотя иногда встречались и женские сарафаны с ложными, откидными рукавами.

Спор исследователей о точной дате появления женского сарафана до сих пор не окончен. Однако происхождение самого названия ведется от персидского слова «сарапа», что означает одетый «с ног до головы». На Востоке сарапа считалась почетной одеждой. Да и на Руси сарафан первоначально встречается далеко не у всех слоев населения. В женском же костюме он в первую очередь становится принадлежностью костюма знатных горожанок, а по предположению исследователей и вовсе придворной одеждой. Существует предположение, что сарафан появился в женском гардеробе как церемониальная одежда при царском дворе Ивана IV. С его пирамидальным, конусообразным силуэтом ассоциировалось представление о единении Руси.

С течением времени новый вид одежды пирамидального силуэта, напоминающего колокол, с колышащимися складками широкого подола, приобретает все большую популярность в центральных российских городах. Жены служилых людей, переезжая вместе с мужьями по новому назначению, привозили с собой в северные или южные губернии, где строились новые оборонительные рубежи, полюбившуюся им одежду. Местные жительницы воспринимали сарафан, как новинку. В центральных и северных районах он в сочетании с рубахой стал основным комплектом национальной одежды. В южных же губерниях сарафану не уступила первенства более древняя национальная одежда — понева, носимая на бедрах поверх рубахи. Так и сосуществуют в селах Воронежской, Курской, Смоленской и др. губерний эти две основные разновидности национальной одежды. Кроме Русского Севера, Карелии и центральных областей, сарафан распространился на Урале и в Сибири. Полюбился и казачкам.

О популярности этой одежды говорит тот факт, что в ассортименте отечественных шелковых мануфактур со второй половины XVIII века появляются особые «сарафанные» шелка с крупным цветочным рисунком из ярких букетов, называемых в народе «пукеты». Позже начинают выпускаться специальные «сарафанные» тесьмы и ленты дм украшения подола, продаваемые офенями по всей Руси.

Переливающиеся цветные и однотонные шелка, блестящая полупарча и другие дорогие ткани покупались для сарафанов купчихами, зажиточными крестьянками. В менее зажиточных семьях шились сарафаны-«кумашники» из красного ситца или сатина, «китаешники» — из синей шерсти. У крестьянок Вологодской, Архангельской губерний особой любовью пользовался «набивник», выполненный из домотканого полотна с набивным узором по синему фону с яркими оранжевыми ягодами — «оживками». В вятских селах брали для сарафанов цветную домотканую клетчатую материю — «пестрядь».

Для окраски тканей использовали природные красители. Красный цвет получали при помощи корня марены. Корой березы и настоем жженого кирпича окрашивали ткани в темно-красный цвет. В зеленый цвет красили отваром из коры лиственницы.

Но не только цвет является характерной особенностью сарафана той или той области. Большую роль также играет и покрой. Основные признаки оставались едиными — длинная одежда без рукавов, надеваемая поверх рубахи. Однако практически в каждой губернии можно встретить местные варианты, непохожие на соседние.