За щукой по малым водоёмам - [13]

Второй шаг на пути улучшения «бородатой» статистики — тюнинг профиля намотки. О том, как это делается, я очень подробно объяснял в своих предыдущих книгах и журнальных статьях, поэтому скажу лишь несколько слов. Оптимальным для катушек с прицелом на рывковую технику проводки является «легкий обратный конус». Он обычно достигается некоторым уменьшением первоначальной общей толщины подшпульных шайб.

Наконец, проблему сброса «бород» в большинстве случаев удается решить простым уменьшением уровня намотки шнура на шпуле. Если мы привыкли заполнять шпулю по максимуму, оставляя до уровня бортика не более миллиметра, то недомотка в миллиметра три-четыре может свести скидывание петель на нет. Но может (это следует иметь в виду) и не свести: есть катушки, которые даже при подчеркнуто «низкой» намотке ухитряются все также «петлить». Кроме того, понижение уровня намотки ведет к некоторому сокращению дальности заброса. Но для рыбалки на малых водоемах это не так уж и важно, хотя забывать о том не стоит.

Иногда мы делаем разграничение между катушками «под джиг» и «под твич» в справедливом предположении, что для последних качество намотки и, как следствие, степень склонности к образованию «бород» имеет большее значение. Если мы выбираем модель под джиговую ловлю (а заодно и под «вертушки» с «колебалками»), то она может быть и попроще в плане кинематики и укладки. Однако в нашем с вами случае никак не уйти от рывковой проводки с ее сильно неравномерным натяжением шнура, провоцирующим скидывание петель и «бород». Точнее, уйти можно, дав себе установку ловить только на джиг и «железо», но зачем добровольно лишать себя «радостей жизни»? Ведь как минимум половину сезона рывковая техника дает объективно лучший результат…

Такой элемент катушки, как фрикционный тормоз, вызывает повышенное к себе внимание в тех случаях, когда мы пользуемся тонкими шнурами. Важно, чтобы он включался уже при небольших нагрузках. Для нас это не очень актуально, поскольку в ловле щуки на малой воде характерные значения прочности шнура (фактической прочности!) обычно лежат в интервале 10–17 lb, то есть здесь мы явно не мельчим.

В развитие затронутой темы надо заметить, что любая катушка имеет свой предел прочности. Точнее, не совсем предел прочности, а максимально допустимую нагрузку со стороны шнура. Логично, что этот верхний предел как раз и отражается в максимально рекомендованном разрывном тесте шнура. Обычно на шпуле приводится несколько значений лесоем- кости для лесок разного диаметра или разного теста. Хотя мы с вами подразумеваем плетеные лески, обозначения на шпулях по старинке предполагают лески монофильные. Например, самая толстая из указанных в связи с лесоемкостью лесок — 0,3 мм (как вариант 100 м / 0,3 мм). Здесь имеется в виду некая средняя мононить, для которой при таком диаметре характерна прочность 5,5–6 кг, или 12 lb. Это и считается рекомендованной для данной катушки максимальной прочностью лески. Превышение ее может повлечь за собой если не поломку механизма, то хотя бы его ускоренный износ.

Здесь следует сделать две важные оговорки. Сейчас немало катушек производится в модификации «S» (shallow), то есть с мелкой шпулей. Они чем-то похожи на матчевые катушки, которые, как известно, предназначены для ловли на поплавочную удочку с довольно тонкой монофильной леской и в принципе не рассчитаны на сколько-нибудь значительные нагрузки. Но мы говорим о другом типаже катушек. Да, они, как вариант, могут, наверное, тоже использоваться в матчевой ловле, но все же в первую очередь являются спиннинговы- ми, а малая емкость шпули предполагает преимущественное применение плетеных шнуров. Соответственно, и прочностные характеристики их «начинки» выше, чем у матчевых катушек. Второе замечание — это лишняя констатация известного факта, что реальная прочность почти всех сколько- нибудь известных у нас плетеных шнуров в той или иной мере ниже прочности заявленной. Наиболее характерное соотношение здесь — около 60 %. Так, если нам дозволено нагружать катушку шнуром прочностью 12 lb, то номинальный тест до 20 lb для большинства плетенок будет приемлемым.

Наконец, если все делать аккуратно, то вполне допустимо ловить и с тем шнуром, прочность которого заведомо превышает обозначенный (или хотя бы разумный) максимум. Аккуратность предполагает в случае основательного зацепа не пытаться продрать его напрямую. Не стоит, затянув намертво фрикцион (или, если конструкция не позволяет этого сделать, зажав шпулю рукой), прикладывать богатырскую силушку, нагружая через ролик ротор катушки и рискуя тем самым «свернуть ей голову». В таких случаях следует намотать шнур на что-то подручное (кусок ветки, к примеру) и натягивать его, не подвергая катушку испытанию на грани краш-теста. Тогда катушка, скорее всего, будет жить долго и доставлять вам только приятные эмоции.

Вот, собственно, и все, что стоило сказать о катушках в целом. Остальное — это уже дело вашего вкуса и, если хотите, кошелька. Теперь, как и в случае с удилищами, я коротко поделюсь впечатлениями о тех катушках, которыми я ловил в последние несколько сезонов. Замечу только, что отсутствие той или иной модели в «списке Кузьмина» говорит только о том, что я ее не использовал, не более. Эту оговорку я сделал потому, что имел некоторые проблемы с публикациями своих обзорных статей по спиннингам и катушкам в журналах. У некоторых людей, имеющих привычку во всем выискивать подтекст, возникали такие примерно мысли: если модель А вошла в обзор, а модель Б нет, то это значит, что модель А — хорошая, а модель Б — плохая, не так ли? Нет, не так…