Юный техник, 2012 № 09 - [17]
Между лагами до верхнего уровня насыпают мелкий керамзит для дополнительной звуко- и теплоизоляции покрытия. Или используют минеральную вату.
Следующий этап — саморезами (но не гвоздями!) крепят черновые доски или фанеру поперек лаг. В досках и фанере через равные расстояния (примерно 1 м) неплохо просверлить отверстия диаметром около 1 см — для вентиляции снизу, чтобы дерево дышало.
Потом на черновой пол настилают парогидроизоляцию — пергамин, пергаментную, парафинированную или битумную бумагу либо полиэтиленовую пленку.
После подготовительных работ приступаем непосредственно к созданию основания под плитку. Проще всего это сделать так. На фанеру наносят двухкомпонентный полиуретановый клей или состав на основе жидкого стекла (клей КС). После высыхания на поверхности образуется довольно прочная и эластичная пленка, способная, как уверяют производители этих клеев, предотвратить растрескивание плитки при деформации дерева.
Другой способ сложнее, но и надежнее. На гидроизоляцию укладывают подложку из влагостойких гипсоволокнистых листов (ГВЛ), цементно-стружечных плит (ЦСП) или влагостойкого гипсокартона (ГКЛВ). Поскольку стандартная толщина листов составляет 10 мм, в некоторых случаях для большей надежности и жесткости подложку делают даже двойной.
Многие мастера хвалят ГВЛ — эти листы производят из распушенных волокон вторичной целлюлозы и порошка гипса путем полусухого прессования. Они существенно легче и дешевле ЦСП, а по сравнению с ГКЛВ более прочные и пластичные. Кроме того, гипсоволокнистые листы обладают повышенными тепло- и звукоизолирующими свойствами, а также имеют дополнительную гидрофобную пропитку. Поэтому они наилучшим образом подходят для помещений с высокой влажностью — например, для пола в ванной.
Листы выбранного материала прикручивают саморезами к полу. При этом стараются, чтобы стыки между ними не приходились на стыки между нижележащими досками и листами фанеры.
Швы проклеивают специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ.
В помещениях с повышенной влажностью особое внимание уделяют гидроизоляции в местах стыка пола со стенами. Для этого обычно применяют монтажную пену. Однако более надежна полимерная мембранная гидроизоляция. Вырезав из полимера полосу шириной около 30 см, один край полосы закладывают между черновым полом и ГВЛ, а другую крепят к стене. Стыки для надежности промазывают герметиком.
После укладки гипсоволокно покрывают универсальной грунтовкой, желательно глубокого проникновения.
Это позволит улучшить сцепление с финишным покрытием. Кроме того, гипс не будет пылить.
Сухая стяжка.
Укладка плитки.
Заделка швов.
Готовое покрытие.
Плитку укладывают по стандартной технологии, на специальный клей. При этом проследите, чтобы плиточный клей был именно для работы по ГВЛ или ГКЛ.
Чтобы плитки легли, как по струнке, можно при укладке от стены до стены протягивать леску или шпагат.
Старайтесь, чтобы швы между плитками были одинаковой ширины. Укладку обычно ведут от дальней стены, постепенно отступая к двери помещения. Если укладка плитки ведется, например, в туалете, которым жителям квартиры приходится периодически пользоваться, то работу придется вести в два этапа, всякий раз оставляя дорожку, по которой можно будет пройти. Чтобы при этом не была нарушена стяжка, лучше положить на нее временно толстую доску, по которой и ходить.
Постарайтесь подгадать так, чтобы закончить хотя бы часть работы вечером. Тогда за ночь клей успеет прихватить плитку. Для межплиточных швов лучше использовать не обычную затирку, а эластичный цветной силикон. Пол будет наряднее.
В заключение еще один совет. Проще всего и быстрее, конечно, укладывать плитку относительно больших размеров. Да и выглядит на полу она красивее. Однако помните: такая плитка куда строже относится к качеству основания. Если что не так — образуется перекос или люфт — плитка вскоре треснет. А заменить ее труднее, чем плиточку относительно небольших размеров.
Так что лучше сразу выберите в магазине плитку средних размеров и купите с небольшим запасом.
КОЛЛЕКЦИЯ «ЮТ»
АК-12 разрабатывался для экспорта, хотя по своим ключевым параметрам автомат соответствует современным требованиям Министерства обороны России. Автомат, как считают специалисты, имеет хорошо узнаваемый «калашниковский» силуэт, но органы управления оружием значительно переработаны для удобства пользователей, продублирован с левой стороны флажок предохранителя-переводчика огня, введена затворная задержка, кнопка которой также располагается с двух сторон. Кроме того, АК-12 получил удлиненную крышку ствольной коробки повышенной жесткости, шарнирно закрепленную в передней части ствольной коробки. Приклад складной в обе стороны, телескопический, щека и затыльник приклада регулируются по высоте.
Автомат можно использовать как со штатными магазинами от АК-74 или АКМ, с магазинами от РПК/РПК-74, а также с перспективными 4-рядными коробчатыми магазинами емкостью 60 патронов.
Технические характеристики:
Масса автомата… 3,3 кг
Длина с разложенным/сложенным прикладом… 945/725 мм
Длина ствола… 415 мм
