Вокруг Света 2009 № 03 (2822) - [30]

Другая уникальная особенность горбачей — их песни. Трудно назвать по-другому эти правильно организованные последовательности низких мелодичных звуков длительностью от 6 до 35 минут. Вообще репертуар звуковых сигналов у горбачей довольно широк, ими пользуются и самцы, и самки, но вот песни поют только самцы. Поскольку наиболее часто они предаются этому на зимовках, где заняты в основном установлением отношений с противоположным полом, естественно было бы предположить, что песни — средство понравиться самкам. Однако прямых подтверждений этому не получено. Более того, оказалось, что самцы часто поют группами и что песни могут звучать, даже если ни одной самки поблизости нет. Но как бы там ни было, их пение — не бессмысленные звуки. Исследования последних лет доказали, что песни состоят из отдельных «слов», организованных во «фразы» и «высказывания». Известно также, что песни подвержены определенной моде: ученые неоднократно замечали, что новые «мелодии» появлялись сначала у немногих певцов, но за два-три сезона их разучивали все самцы группы. Неоднократно отмечен переход таких «хитов» к другому стаду и даже в другой океан.

С началом китобойного промысла горбатый кит — неторопливый, держащийся у берегов, богатый жиром и китовым усом — стал одним из основных его объектов. Появление океанского китобойного флота с гарпунными пушками превратило эту охоту в бойню. Считается, что за время механизированного промысла — с 1868 по 1965 год — было добыто более 180 000 горбачей. В 1966 году добыча горбатых китов была запрещена во всем мире (за исключением нескольких голов в год, которых разрешено добывать населению карибского острова Бекия). К этому времени в северной Атлантике и Пацифике оставалось всего по нескольку сотен горбачей, а во всем южном полушарии — меньше 3000. Сейчас мировая популяция горбатых китов составляет 30 000—60 000 голов. В 2007 году японские китобои объявили даже о намерении добыть 50 горбачей «с научными целями» (запрет на промысел оставляет такую возможность), однако эти планы вызвали бурные протесты в мире и не были реализованы ни тогда, ни в следующем году.

Борис Жуков

Восток и Запад встречаются на Севере

Кажется, что русло Патсойоки обмелело. На самом деле воды отведены в туннель и вращают турбины Борисоглебской ГЭС, спрятанной в скале. Граница проходит посередине реки

Всякий раз, когда Россия бралась рубить окно в Европу, с той стороны почему-то оказывался «тамбур» соседа. Восточноевропейский санитарный кордон плюс Балтийское и Черное моря всегда создавали между Россией и Западом буферную зону, которая прямому общению народов препятствовала. И только далеко за Полярным кругом, в ледяных пределах Арктики столетиями шел непосредственный контакт людей славянских и германских корней. Отсюда, от аскетически суровых берегов Баренцева моря, мы начинаем новую серию репортажей с разных участков самой протяженной государственной границы в мире — границы Российской Федерации. Ее длина — более 60 000 километров.

Мурманск — Раякоски.

Дома ваши — люди наши

«В Титовке отдашь», — говорит водитель в ответ на протянутые ему с заднего сиденья деньги, раскручивая руль лихо, как штурвал. Час пути, другой. Столица Кольского полуострова Мурманск, город-герой и незамерзающий порт на Гольфстриме, давно позади. Суша волниста, как будто говорит о недалеком океане. Автобус на Никель движется довольно медленно. Вдоль дороги по буйному разноцветью тундры — по багровости, рыжине, охре, лимону, прозелени — скользит квадратной луной тень нашего автобуса во всех подробностях: с вырезанными окошками, с вклеенной в одно из них моей головой.

И вот первый шлагбаум: Титовка — паспортный контроль. Румяный юноша в бушлате сличает основные документы граждан России с пропусками: мы въезжаем в пограничную зону. Хотя катиться еще далеко, пройдет не один час, прежде чем мы сможем помахать рукой Евросоюзу и НАТО. Здесь, между прочим, единственное место, где Россия напрямую соприкасалась с Североатлантическим блоком до того, как в него вступили новообразованные государства Восточной Европы.

Сразу за шлагбаумом — обыкновенная маршрутная остановка. Пассажиры разбредаются покурить, выпить чего-нибудь в особо дешевом кафетерии. Площадь сразу перед ним замкнута плотной шеренгой вагончиков, вытянувшихся во фрунт своими — в одно окно — фасадами. Я от нечего делать спрашиваю водителя: что это, мол, за бытовки? Гостиница, говорит. Норвежцы построили. А сразу за гостиницей видна верхушка чума. Еще выше за чумом, на сопке — конструкция, напоминающая опору ЛЭП, от нее вниз тянутся тросы: «Один морской пехотинец восстанавливает старую немецкую канатную дорогу. Откуда и куда она ведет — один Бог знает. А восстанавливает давно — лет восемь уже». Как видно, в этом малонаселенном краю всякое движение медленно. Кажется, что даже мысли текут очень неторопливо. Во всяком случае, пока в моей голове строились эти нехитрые образы, уазик пограничной службы, в который мы успели пересесть, почти добрался до Раякоски — на самый юг российско-норвежской границы, у самого сочленения ее с финской. Впрочем, сама она по отечественным меркам не длинна — 196 километров суши. Или, точнее сказать, воды — линию соприкосновения в основном образует зарегулированная шлюзами река Паз (ныне Патсойоки). На ее российском берегу — ГЭС, поселок Никель, никелевый рудник, порт Лиинахамари — у самого моря.