Вокруг Света 1994 № 10 (2649) - [5]

Но вот подсчитаны очки, назван победитель — в этом году им стала команда Испании, — и Атакама вошла в историю «Кэмел-Трофи» как еще один покоренный конвоем этап. Недаром на финише пробега каждый участник получил памятную доску с гравировкой «Ты смог!» — свидетельство мастерства и мужества, присущих настоящим искателям приключений.

Андрей Дубровский Фото Александра Гуревича

Андаманская цепочка

Около года назад архимандрит Августин (в миру Дмитрий Никитин), доцент Духовной академии в Санкт-Петербурге, был приглашен в городок Ришикеш, что в верховьях Ганга, на международную конференцию «Мир через культуру». Отец Августин — человек молодой и любознательный. Он — непременный участник всех путешествий клуба «Полярный Одиссей». В качестве судового священника совершил долгое плавание к Святой Земле, плавал и по Средиземному морю и о своих впечатлениях рассказал читателям «Вокруг света» в очерках «Под парусами надежды» (№1—3/92). Так вот. Очутившись в Индии, отец Августин задался целью побывать по окончании конференции на Андаманских островах. Ведь острова эти — рай для этнографов и к тому же открыты для иностранцев-одиночек совсем недавно: раньше для въезда на архипелаг требовалось специальное разрешение. Правда, лететь самолетом нашему путешественнику было не по карману и добираться пришлось пароходом. За три дня плавания на борту «Харша Вардхана» по водам Бенгальского залива пассажиры успели присмотреться друг к другу, и отец Августин оказался в интернациональной компании студентов. Среди них были два немца — из Карлсруэ и из-под Веймара, итальянец из Вероны, кореец из Сеула и вьетнамец-эмигрант из Норвегии. Всех их влекла на Андаманы экзотика и надежда на встречу с племенами, живущими еще в каменном веке. О том, как они путешествовали по цепочке Андаманских островов, и рассказывается в предлагаемом очерке.

Кредо Махатмы Ганди

Вот наконец показались берега Северного Андамана. Огибаем этот остров и, следуя на юг мимо Среднего Андамана, держим курс на Порт-Блэр — главный город Южного острова и столицу всего архипелага.

В жизни Южного Андамана, удаленного от Калькутты на 1255 километров, приход пассажирского судна — большое событие. Водители таксомоторов съехались, кажется, со всего острова к причалу — ведь это единственный вид транспорта, на котором можно добраться в Порт-Блэр.

Наша небольшая группа выходит на берег и начинает переговоры с водителями. Кореец Бок Коан отчаянно торгуется, но водители диктуют свои цены — сегодня их день, и спрос явно превышает предложение. Среди пассажиров снуют гостиничные агенты: они стараются вручить каждому буклеты с рекламой именно своего отеля. Но студенческая братия небогата, поэтому, сторговавшись, нанимаем за умеренную плату колымагу и с трудом втискиваемся в нее. Багажник, переполненный рюкзаками, не закрывается, но водителя это не волнует...

Порт-Блэр расползся по невысоким холмам, обрамляющим бухту. Дома в основном двухэтажные, из бетона. Но старая часть города, куда мы въезжаем, все же сохранила старинный облик: деревянные дома с лоджиями образуют три улочки, сходящиеся к центру, где высится монумент в память жертв первой мировой войны. Еще сотня метров, и старая торговая часть города заканчивается. Мы сворачиваем направо и оказываемся перед уютным домиком с надписью: «Youth Hostel».

Моим спутникам хорошо известно это название. Система молодежных гостиниц-общежитий раскинула свои пристанища по всему миру — от Мельбурна до Монреаля. Обладая международным студенческим сертификатом, который можно выправить в своем городе, студенты, разъезжая по миру во время каникул, останавливаются именно в этих «общагах» — за минимальную плату. В каждой комнате по 10 — 12 коек, шкафчики для вещей, которые надо запирать своим замочком. К услугам постояльцев — дешевое кафе, душ, прачечная. У кого нет «международных прав», платят в два раза больше, но тоже не слишком дорого в сравнении с обычным отелем.

Разноязыкая толпа, ввалившаяся в молодежный приют, не вызвала удивления у владельца-индийца. Здесь — перевалочная база для молодежи: одни уезжают на соседние острова, другие возвращаются, обгоревшие на солнце, искусанные москитами, но с отснятыми катушками фотопленки. Хозяин строг: он требует, чтобы мы прежде всего получили разрешение в полицейском участке на пребывание на островах, и только после этого готов нас принять.

Бумаги оформлены за полчаса, но в разрешении перечислены лишь некоторые городки и острова, которые могут посещать иностранцы. Это в основном селения, расположенные в отдалении от мест, где живут первобытные племена. Почти как в песне Высоцкого: «Мне нельзя налево, мне нельзя направо...» Так что наши надежды на встречу с каменным веком изрядно слабеют. Но, как бы там ни было, в столице Андаманских островов есть многое, что заслуживает внимания, и мы решаем с утра двинуться в город.

Неподалеку от нашего приюта — стадион. Его опоясывает узкоколейная железная дорога, по которой бегает крошечный дизель с двумя вагончиками. Этот аттракцион пользуется большой популярностью. Он как бы компенсирует островитянам чувство оторванности от «Большой Индии» со всеми ее атрибутами, в том числе и настоящей железной дорогой. А на самом стадионе с утра до вечера идет подготовка к параду: приближается 26 января — День независимости Индии.