Витаминные растения в любительском садоводстве - [13]

При подготовке участка под посадку облепихи вносят органические и минеральные удобрения, рыхлящий материал и известь. Дозы внесения зависят от вида и плодородия почвы.

Высаживать облепиху на постоянное место лучше весной до распускания листьев, сразу после выкопки саженцев из питомника. Но если саженцы выкопаны осёнью, то лучше их высадить на постоянное место той же осенью, так как прикопка на зиму отрицательно сказывается на приживаемости при посадке весною. Схема посадки — 4X2,5 м.

В естественных условиях почти во всех эколого–географических районах произрастания облепихи наблюдается примерно равное соотношение женских и мужских растений. В зарослях мужские растения обычно более развиты и выше, чем женские.

Исследователи пришли к выводу, что при закладке промышленных насаждений облепихи следует сажать мужских растений 8—10% от общего количества кустов. Практика показала, что такое соотношение мужских и женских растений при равномерном распределении вполне оправданно, опыление женских особей происходит нормально.

В индивидуальном саду обычно высаживают по 2—4 женских растения облепихи и 1 мужское — с наветренной стороны. Но если эти посадки пространственно изолированы от других мужских растений, находящихся в других садах, то одного мужского растения мало. Во время цветения ветер может изменить направление иди может случиться затяжной дождь, снег, туман, похолодание и т. п., в результате опыление окажется неполным. Поэтому на окраине сада и еще лучше вокруг сада необходимо высадить несколько мужских растений, полученных из семян. Мужские растения, полученные из семян, неоднородны и в сроках цветения, и в жизнеспособности пыльцы. В случае гибели одного мужского растения или несовпадения сроков цветения пыльца другого опылит женские цветки, цветение у которых более продолжительное, чем у мужских растений.

Облепиху сажают в посадочные ямы или траншеи по той же технологии, что и яблоню. Перед посадкой корни необходимо тщательно осмотреть, удалить поврежденные и обработать почвенной болтушкой. Используя особенность облепихи давать от штамба дополнительные придаточные корни и в результате образовывать многоярусную корневую систему, саженцы сажают глубже на 5—7 см, чем они были в питомнике. Кроме того, хорошо оставлять лунку глубиной 15—20 см вокруг штамба, которую через 3—4 года после посадки постепенно можно засыпать почвой.

Почву под облепихой в первые годы содержат под чистым паром, в период плодоношения можно содержать под залужением, но с обязательным периодическим скашиванием травы.

Важным мероприятием является весенняя обрезка. Необходимо ежегодно вырезать засохшие ветки, а также укорачивать наиболее длинные и склонные к отлому. Места срезов замазывают масляной краской или садовым варом.

Сбор плодов облепихи следует проводить после достижения полной технической спелости, когда в плодах накапливается наибольшее количество масла, кароти- ноидов, токоферолов и других биологически активных веществ. При хорошем уходе за растениями собирают 70—120 д/га, а садоводы–любители — до 20 кг и более с одного куста.

Обычно плоды собирают в два срока: в летне–осеннее время свежими и в зимнее время замороженными. Замороженными собирают в районах с устойчивыми морозами без оттепелей в холодное время. Однако в настоящее время почти все хозяйства, заложившие плантации районированными сортами или отобранными формами, перешли на летне–осенний сбор свежих плодов. Это связано с тем, что районированные сорта и отобранные формы содержат больше сахаров, чем дикорастущие, и птицы в первую очередь склевывают их. На перезревшие плоды еще до наступления заморозков поселяются разные микроорганизмы, разрушающие плоды, а часто случающиеся в последние годы оттепели приводят плоды в негодность. Трущиеся от ветра ветки наносят механические повреждения плодам, и многие из них вытекают, усыхают или осыпаются.

Плоды облепихи замерзают при температуре —15° С, В это время в иных районах выпадает обильный снег, затрудняющий сбор плодов. Много плодов теряется в процессе зимнего сбора, разлетаясь в стороны при око- лачивании веток. При околачивании обламывается много веточек с генеративными почками, наносятся раны на стволы, на которые весной поселяются вредители и болезни. Все это вместе взятое снижает заготовку плодов с единицы площади в 4—8 раз по сравнению с летне–осенней уборкой. По этим же причинам нежелательна уборка плодов в зимнее время и с дикорастущих зарослей.

Сбор урожая производится вручную. Для ручного сбора в последнее время стали применять проволочные пружинящие скребки, но они повреждают плоды, листья, отрастающие побеги, кору и почки. Сбор продукции от их применения снижается, так как часть плодов раздавливается и остатки плодов остаются на ветвях. Эти повреждения способствуют расселению и увеличению вредителей и болезней.

Наиболее рациональной на сегодняшний день является уборка методом, состоящим из двух стадий: сначала ошмыгивание кустов облепихи, затем очистка ошмыганных плодов от примесей.

В любительском садоводстве собирать плоды облепихи можно методом срезки 30% ветвей с плодами. При ежегодном срезании 1/3 плодоносящих ветвей облепиха будет хорошо восстанавливаться. Регенерированные ветви через 2 года плодоносят.