Вина Бордо - [46]

Расположенное на северо-востоке Помроля, это шато, названное в честь апостола Петра, райского привратника (который и изображен на этикетке), внешне практически ничем не примечательно. Его основное здание — это такая же непритязательная постройка-ферма, как и другие здания округи (в Помроле почти нет шато, которые бы действительно архитектурно соответствовали гордому титулу «замок»), разве что еще более крепко сбитая и напрочь лишенная очарования.

Необычность этого шато кроется в терруаре его виноградника. Он занимает площадь около 11,5 гектара и расположен в основном на одном из самых высоких мест помрольского плато — своеобразном глинистом бугре (как помпон на шапке) из голубой глины, перемежающейся железистыми отложениями. На таком терруаре великолепно вызревает Мерло (95 процентов виноградника). Небольшой участок (5 процентов) занят Каберне Фран — он не всегда хорошо вызревает на глине, так что присутствует в ассамбляже Шато Петрюс в среднем лишь в четырех миллезимах из десяти. Что касается вина, произведенного из винограда с этого уникального терруара (ничего подобного нет ни в Бордо, ни в остальной части Франции, ни во всем мире), то оно невероятно щедрое, прямолинейное и притом элегантное, с благоухающим благородным букетом — квинтэссенция Помроля…

Впрочем, эти качества присутствовали в вине Петрюса с незапамятных времен. И Жан-Пьер Муэкс, прибывший в Либурн из центральной Франции в 30-е годы XX века 20-летним юношей, влюбился в них раз и навсегда. Но только в 1964 году ему удалось наконец осуществить свою мечту — приобрести Шато Петрюс (хотя только наполовину). К тому времени он уже возглавлял крупную негоциантскую компанию в Либурне (составившую под его руководством состояние на купле-продаже в розлив массового вина правобережья). По размаху деятельности его компания не уступала старинным компаниям левобережья, принадлежащим негоциантским домам с так называемой Площади Бордо (Place de Bordeaux), в основном специализировавшимся на коммерциализации знаменитых медокских вин. Он тогда уже полностью владел некоторыми из самых важных шато Помроля, в том числе такими прославленными, как Тротануа (Trotanoy), Ля Флер-Петрюс (La Fleur-Pétrus) и др., а также Шато Магделен (первое классифицированное гран крю Сент-Эмильона) — все они до сих пор остаются в распоряжении компании, — и имел постоянную клиентуру в странах Бенилюкса, которую приучил к щедрым винам Помроля.

Впрочем, даже в Великобритании — традиционном рынке сбыта медокских вин — в послевоенные годы, начиная с легендарного урожая Шато Петрюс 1945 года, стал наблюдаться рост интереса к Помролю. Да и вкусы любителей бордо во всем мире постепенно менялись в пользу более округлых, рано созревающих вин, так что помроли, которые, как правило, отлично пьются уже в 4−5-летнем возрасте, хотя до их полного раскрытия может понадобиться около 20 лет, оказались очень кстати. Таким образом, винодельческие и негоциантские усилия Жана-Пьера Муэкса по продвижению вин этой области попали на весьма благодатную почву. Начиная с 60−70-х годов XX века вина Шато Петрюс и других лучших шато области прочно заняли свое место среди самых дорогих и желанных бордоских вин (это повлекло и общий рост цен на вина AOC Помроль, в результате соотношение цены и качества здесь наихудшее в Бордо).

Шато Петрюс вот уже много лет во всем мире считается первым вином Помроля. Этому немало способствует Кристиан Муэкс, сын основателя компании «Муэкс» и нынешний ее директор, который бессменно, на протяжении многих лет, заботится обо всех шато компании (теперь в Помроле их насчитывается уже десяток), особое внимание уделяя, естественно, Шато Петрюс. Вместе с энологом и техническим директором компании с 1975 года Жаном-Клодом Берруэ (Berrouet) он определяет винодельческую стратегию Петрюса и других замков, принадлежащих «Муэксу». В противоположность прославленному энологу-консультанту правобережья Мишелю Роллану (Rolland), который также владеет помрольским Шато Ле Бон Пастер (Le Bon Pasteur, «Добрый пастырь»), производящим гармоничные вина на самой северо-восточной границе региона, Муэкс и Берруэ считают, что чрезмерная насыщенность и плотность вина в молодости, достигаемая с помощью современных технологий, губительно сказывается на его тонкости и потенциале старения.

В результате в помрольских винодельческих хозяйствах Муэкса, и прежде всего в Шато Петрюс, на лозе оставляют по 8−12 гроздей (виноделы, следующие рекомендациям Роллана, чаще снижают их количество до шести, что соответствует современному правилу «минимальная урожайность — максимальная концентрация винограда»). Интересно, что когда-то именно виноделы Петрюса ради этого первыми начали собирать зеленый урожай (vendange verte, удаление излишка гроздей еще зеленого винограда с лозы), а соседи смеялись над ними (это надо же, добровольно уничтожать часть драгоценного урожая!), но теперь все поступают точно так же.

С чем тут действительно борются всерьез, так это с последствиями сюрпризов погоды, прежде всего дождей, которые в любой момент могут превратить будущий великий миллезим в хороший, а то и в средний (виноградины набухают и их сок разжижается, когда вокруг слишком много влаги). Кристиан Муэкс сначала лично облетал виноградник на вертолете, создавая воздушные потоки для скорейшего осушения лоз Петрюса накануне сбора урожая, но вскоре выяснилось, что лучшее средство от последствий дождя, на данный момент изобретенное человечеством, это пылесос, включенный под лозами в обратном режиме (получается гораздо дешевле и эффективнее, чем с вертолетом)…