Умный виноградник без хлопот - [35]

В свое время баланс летнего тепла мне удавалось повысить раскладкой темных камней и труб, покрытием почвы под лозой черной пленкой и рубероидом. Кстати, последний способ значительно облегчал мне борьбу с сорняками. В дело могут пойти и бутылки из темного стекла. Их я утапливал в землю горлышком вниз на 2/3 через каждые 50 см вдоль кустов. В солнечную погоду теплый воздух из бутылок поступал прямо к корням, согревая почву. Благодаря такому незатратному способу «отопления» я снимал урожай на 2 недели раньше обычного срока.

По опыту своих коллег могу сказать, что в дело можно пускать и темные пластиковые бутылки объемом 1,5 л. Но их необходимо наполнять водой, тепло от которой будет поступать в землю.

Труднее всего выращивать виноград в областях с влажным климатом, где летом выпадают многочисленные осадки. Практически единственным доступным вариантом в подобных условиях является устройство виноградников на насыпных грядках либо на склонах холмов. Лишь в этом случае удастся избежать застоя воды в грунте. Устройство живой изгороди по периметру участка приветствуется и в этом случае. Однако кусты следует сажать на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить проветривание виноградника.

При высадке винограда следует помнить, что уровень залегания грунтовых вод не должен быть менее 2,5 м. В противном случае корни культуры будут гнить, а ягоды станут лопаться, даже не созрев.

При отсутствии явных неблагоприятных факторов виноградники лучше всего разбивать на пологих южных или юго-западных склонах, крутизна которых не должна превышать 12°. На таких участках редко наблюдаются заморозки, они меньше подвержены воздействию холодных ветров и мороза и хорошо освещены. В случае если уклон составляет более 12°, участок необходимо террасировать. К слову сказать, виноградники, разбитые на террасах, дают самые высокие урожаи.

Категорически не рекомендуется устраивать виноградники у подножия склонов и в узких долинах, где многократно возрастает угроза весенних и осенних заморозков. Кроме того, на таких участках виноград часто поражается милдью.

При высадке винограда лучше всего избегать соседства с кустарниками и деревьями, которые существенно обедняют почву и забирают из нее большое количество влаги. Так что если на вашем участке произрастают клен, ясень, дуб, каштан, чубушник, сирень, боярышник и смородина, сажайте виноград подальше от них.

Готовясь высадить виноград на своем участке, выберите место, открытое с южной стороны и защищенное с северо-востока и севера деревьями или постройками (при этом помните о том, что расстояние от куста винограда до ближайшей постройки должно составлять не менее 1,5 м).

Было замечено, что выращивание винограда в качестве пристенной культуры имеет свои плюсы. Он реже вымерзает и созревает намного раньше того, что выращивается на плантациях. Оптимально высаживать виноград у южной стены постройки. При посадке с других сторон он нарастит вегетативную массу, но будет плохо плодоносить.

Как я уже говорил ранее, виноградник должен быть хорошо освещен солнцем большую часть дня. При культивировании на ровном участке его ориентируют с севера на юг, при выращивании на холме сажают поперек склона. При таком расположении ло́зы буквально купаются в необходимом им солнечном свете, а осадки меньше размывают почву.

Итак, с местонахождением виноградника вы определились. Пора заняться почвой, приведя ее состав и pH к оптимальным для выращивания винограда значениям. Не оставляйте это важное мероприятие до весны, когда у вас будет множество других важных дел. Займитесь почвой осенью. В этом случае к весне она успеет осесть, проветриться и напитаться влагой.

Итак, в грунт необходимо внести перепревший навоз или компост, минеральные и известковые удобрения. Все это способствует созданию глубокого слоя перегноя, в котором корневая система винограда будет хорошо развиваться. Перед началом подготовки почвы необходимо выяснить ее кислотность. Ведь главное желание виноградаря – регулярно получать награду за свои труды в виде богатого урожая. Однако порой все усилия бывают напрасными, а причина тому – неподходящая кислотность почвы.

Как определить кислотность почвы без приборов самостоятельно?

Самое простое – это прогуляться по собственному участку и посмотреть, какие сорняки на нем растут. Если его облюбовали подорожник, лютик ползучий, осока, хвощ полевой, багульник, щавель конский, вероника полевая, мята полевая, это признак того, что почва кислая.

На слабокислых почвах любят расти крапива, клевер, мокрица, пырей ползучий, лебеда, мать-и-мачеха, на нейтральных – молочай, осот огородный, донник белый, вьюнок полевой, цикорий, горицвет, пастушья сумка, а на щелочных – горчица полевая, живокость, мак-самосейка, дрема белая.

Можно поступить и по-другому. Выкопайте небольшую, глубиной 25–35 см, ямку и с ее дна захватите немного земли. Сбрызните ее дождевой или отстоянной водой, но ни в коем случае не из-под крана, ведь в ней содержится хлор. К влажной земле прижмите лакмусовую бумагу. Ее легко найти среди товаров для сада и огорода. Если бумага стала розовой, то почва на вашем участке кислая, если зеленой или синей, то почва щелочная.