Тропами подводными - [55]

Накладным это может показаться только на первый взгляд, ибо, если подумать, лучше израсходовать пять кадров пленки и получить одну верную фотографию, чем, израсходовав один кадр, не получить никакой. Потом бывает очень обидно, так как в подавляющем большинстве случаев вам больше никогда не попасть в то место, где вы были, не встретить того же объекта, не дождаться тех же световых условий.

В подводной съемке еще большую роль играет правильная экспозиция. Для этого существует специальный экспонометр; но за неимением такового можно обычный вложить в герметически закрывающийся бокс, скажем из плексигласа, и успешно им пользоваться.

Вот где поистине на глазок никогда не удается определить нужную экспозицию — так это под водой. Однако можно рекомендовать следующую формулу выбора экспозиции в случае отсутствия у вас экспонометра. Если вы на берегу установили бы выдержку 1/200 секунды при диафрагме 11, то под водой в хорошую видимость[23] на глубине до 3 метров вам следует при той же выдержке установить диафрагму 5,6 или, соответственно, 1/100 при диафрагме 9.

В случае если расстояние от аппарата до объекта съемки 6 метров, открывайте объектив еще на одно деление, но лучше с 1/100 перевести экспозицию на 1/60 или 1/50 секунды. Если же ваш товарищ позирует вам у входа в подводный грот, который находится на глубине более 3-х, но не менее 8 метров, приоткрывайте диафрагму еще на одно деление.

О пленке. Как ни покажется это странным, но подводные фотографии получаются тем лучше, чем меньше чувствительность пленки. Дело тут в известной любому фотографу проблеме зерна. С другой стороны, это позволяет использовать испытанный прием: прибегать при фотографировании к сознательной «недодержке», с тем чтобы выравнивать положение сознательным перепроявлением пленки. В подобных случаях негативы (черно-белые) получаются контрастными, линии света и тени очерчиваются гораздо четче, что создает глубину.

Мне чаще всего приходилось работать на пленке «Кодак-Плюс „х“ Пан» (ASA 160–320),[24] которую профессионалы считают наиболее подходящей. Однако для съемок крупных планов в очень чистой воде лучшей пленкой следует считать «Панатомик „х“»(ASA 40–80).[25]

Теперь о главном. Чем снимать? Во Франции, Японии, Италии, Испании, США имеются специальные камеры типа «Калипсо».[26] Эти фотоаппараты пригодны для фотографирования на суше и под водой до глубины 100 метров без какого-либо дополнительного оборудования и камер-боксов. Они снабжены «флашем». Весит французская «Калипсо» 750 г, имеет объектив — 3,5, скорость до 1/200 сек.

Однако лучшей профессиональной камерой признается «Роллей-Флекс» с катушкой в сто кадров 6X6, с широкоугольным просветленным объективом, с автоматической установкой экспозиции. Эта камера заключена в специальный алюминиевый бокс «Роллей-марин».

Из наших отечественных прекрасно зарекомендовали себя специальные боксы для фотоаппаратов «Ленинград», «Зенит» и «Старт».

Тот же, кто любит все мастерить сам, может из плексигласа или иного подходящего материала сделать бокс для любого имеющегося уже у вас фотоаппарата. В этом случае не следует только забывать, что, прежде чем вы опуститесь под воду с камерой, надо хорошенько проверить бокс на герметичность. Для этого уложите в него небольшой груз, опустите на возможно большую глубину и посмотрите затем, не просочилась ли в него вода.

Еще одно замечание. Чем сильнее объектив и чем шире его угол, тем он лучше для подводных съемок.

Прекрасно возвратиться в школу или в институт, как, впрочем, в равной степени и на работу после летних каникул или отпуска и удивить своих приятелей и домашних дюжиной, а то и двумя отличных фотографий никому, кроме вас, не ведомого мира. Заросли водорослей, прибрежная зона морского дна, колонии устриц или рапанов, живые рыбы, медузы, подводные гроты, пещеры и… ваши друзья-ихтиандры. Еще прекраснее, если эти фотографии — цветные. Но когда вы беретесь фотографировать под водой на цвет, вы неизбежно сталкиваетесь с двумя серьезными препятствиями.

Известно, что чувствительность цветной пленки значительно ниже, чем у черно-белой. Это первый фактор. Второй куда сложнее.

Начнем с того, что морская вода хотя и очень прозрачна, но, как это кажется на первый взгляд, она не бесцветна и, к сожалению, совершенно неодинаково пропускает через себя различные лучи солнечного спектра. Например, к красной части у нее особо строгое отношение. Затем задерживается оранжевый и желтый. К желто-зеленому, зелено-синему и фиолетовому частям спектра морская вода более благосклонна.

Вот почему для аквалангиста, пребывающего чаще всего на глубинах от 15 до 40 метров, подводный мир запоминается зелено-фиолетовым.

Итак, морская вода — первоклассный голубой фильтр, 2–2, 5-метровый столб которой практически полностью поглощает красные и оранжевые лучи.

Читатель, очевидно, хорошо помнит рассказы Жака-Ива Кусто и других пионеров — исследователей морских глубин о том, что там рыбья, красная рыбья кровь — коричневая и даже зеленая. Когда мне довелось впервые вытаскивать раненого луциана и я увидел темно-коричневую кровь, ставшую на поверхности ярко-алой, то особенно этому не удивился, ибо знал о подобном явлении; но когда однажды, обнаружив на глубоководном пляже невиданных до того размеров совершенно белую морскую звезду, я прихватил ее с собой и на поверхности увидел, что она ярко-красная, как ей и положено было быть, вот тут моему удивлению не было конца.