Третий полюс - [37]

Во время организации лагерей М. Джил отморозил нос, шерп Анг Темба так сильно повредил себе голеностопный сустав, что был не в состоянии самостоятельно передвигаться. 18 мая новозеландец Петер Малгрю и доктор Том Невисон с шерпом Анулла предприняли штурм вершины. Медленно поднимаясь, без кислородных аппаратов, они достигли 8350 м, где Малгрю вдруг почувствовал страшную боль в груди ― шок, лишивший его возможности двигаться. Как позже выяснилось, это было кровоизлияние в легкие. Только напряжением всех сил связка сумела к вечеру следующего дня спуститься в лагерь 7. На следующий день Анулла сообщил о случившемся в лагеря 6 и 5. За это время Невисон попытался спуститься с Малгрю в лагерь 6, но по пути они были вынуждены остановиться на бивак в палатке, принесенной из лагеря 6. 20 мая они провели в палатке, Малгрю все еще не мог самостоятельно ходить. Только 21 мая поднялись шерпы, чтобы больного, получившего еще и тяжелые обморожения, перенести в лагерь 5 на седло Макалу.

18 мая пришлось эвакуировать Анг Темба из лагеря 6. Во время транспортировки упал Уорд, его пришлось перенести в палатку, где он пролежал два дня с высокой температурой ― воспаление легких! Несмотря на то что наверху находились два врача ― Том Невисон и сам заболевший Майкл Уорд ― и, самое главное, на седле Макалу (7410 м) имелись в достатке антибиотики и кислородные баллоны, тем не менее ситуация была отчаянная. Только благодаря героическим усилиям всех более или менее работоспособных участников экспедиции и тех шерпов, которые не предназначались для работы на большой высоте и соответственно не были достаточно экипированы, удалось благополучно спустить всех трех больных. За это время была установлена связь с Катманду, и оттуда прислали вертолет. Он доставил больных в миссионерскую больницу в Катманду. К сожалению, обморожения Малгрю оказались такими тяжелыми, что ему в конечном итоге пришлось ампутировать обе ноги ниже колен.

Британская экспедиция на Макалу 1961 г. представляет трагический контраст французскому восхождению на эту вершину в 1955 г. Для французов Макалу была действительно счастливой горой, все шло по намеченному плану, и весь маршрут казался едва труднее нормального восхождения на Монблан при хорошей погоде. Вывод совершенно ясен: штурм большого (выше 8300 м) восьмитысячника без применения кислородных аппаратов был и остается опасным делом даже для хорошо акклиматизированных, опытных гималайских горовосходителей. Это бесполезный риск, от которого надо отказаться.

Нупцзе (западная вершина) с вершинами на гребне (с востока на запад) пик 7703, пик 7815, пик 7879, пик 7795 и пик 7745 является по существу длинным западным, гребнем массива Лхоцзе. Но зазубрина 7569 м между Лхоцзе и Нупцзе все же на 300 м ниже средней вершины Нупцзе (7879 м). Самым лучшим путем на Нупцзе представляется подъем из Западного цирка по «Главной дороге» на Южное седло (7980 м) до высоты 7300 м, где нужно свернуть на юг. Правда, этим путем можно взойти только на пик 7703 м, ибо дальнейшее прохождение почти трехкилометрового острого карнизного гребня до высшей точки Нупцзе (7879 м) было бы, наверно, слишком трудным.

На этом основании сильная Британская экспедиция под руководством Д. Уолмслея весной 1961 г. решила предпринять штурм средней вершины Нупцзе (7879 м) непосредственно по южному склону. Для этого прежде всего нужно было обработать «центральное ребро», то есть гребень между ледником Нупцзе и западным ледником Лхоцзе. Этот «средний гребень» оказался очень трудным и потребовал больше времени и труда, чем предполагалось. Путь из лагеря 1 (около 5500 м) до лагеря 4 (около 6300 м) по сложности можно сравнить с «вершиной ребра» на Канченджанге. Работы начались 12 апреля; только 15 мая удалось установить штурмовой лагерь 8 на высоте 7250 м, и 16 мая 1961 г. в 16 часов Дэннис П. Девис и шерп Таши стояли на высочайшей точке семикилометрового гребня Нупцзе. 17 мая восхождение было повторено двумя связками: К. Д. С. Боннингтон ― Л. Браун и Д. Суаллоу ― шерп Анг Темба, которые по следам первовосходителей проделали это очень быстро: вышли из лагеря 8 в 6 часов 45 минут и в 7 часов, главного гребня достигли в 10 часов, вершины ― в 11 часов 30 минут и возвратились в лагерь 8 уже в 14 часов. Точное и чересчур скромное сообщение руководителя экспедиции дает хорошее представление, с какими трудностями связано покорение Нупцзе с юга.

Коротко остановимся на действующем с осени 1960 г. Институте по исследованию Непальских Гималаев, финансируемом правительством и министерством внутренних дел ФРГ, Немецким альпийским союзом, Австрийским альпийским союзом, Международной организацией Красного Креста и ученым доктором Тони Хагеном. Общее руководство всей экспедиции было поручено доценту Мюнхенского университета доктору В. Хеллмиху, картографические работы возглавлял инженер Эрвин Шнейдер.

С декабря 1960 по февраль 1961 г. проводились геодезические и фотограмметрические подготовительные работы южнее группы Гауризанкара, в юго-западном углу предполагаемого района исследований. Вторая группа под руководством зоолога, профессора, доктора X. Янечека весной и летом 1961 г. вела главным образом биологические исследования. Третья группа экспедиции отправилась в Непал в конце 1961 г. Эрвина Шнейдера в тот раз сопровождали два молодых геодезиста ― инженер Петер Бройер и инженер Герхард Кернер, а также три опытных горных проводника ― Куно Райнер, Эрнст Сенн и Губерт Шрибль. Работы проводились одновременно четырьмя фототеодолитами. Шрибль под руководством Шнейдера вскоре научился самостоятельно производить съемки. Таким образом, в результате трехмесячной работы удалось покрыть съемкой все белые пятна на карте Джомолунгмы 1955 г. и связать триангуляционную основу съемок 1955 г. со съемкой 1961 г., а также произвести фотограмметрическую съемку всего района Кхумбу. Теперь можно ожидать издания новой большой карты масштабом 1 : 50000. Это была тяжелая работа. Как выразились участники экспедиции, «по сравнению с подобными съемками зимой в Гималаях самые сложные восхождения кажутся простыми». Многие базы располагались выше 5000 м, некоторые даже на высоте 5900 м. На этих высотах уже в ноябре и особенно в декабре страшно холодно и очень ветрено, что мало благоприятствует точности работы. Кроме того, хорошая видимость была только в высокогорной зоне. Предгорья часто были закрыты облаками, затрудняющими съемки.