"Тиша-2" идёт на Запад (сокращенная версия, сетевой вариант =Письма из Океана) - [131]

Для меня, еще с того первого короткого визита в 2011 году по дороге с Карибб в Нью Ирок, Бермуды - это образец цивилизации, начинающейся с буквы «С». Я не сделал ошибку в заголовке. Просто, цивилизация имеет два лица. Одно из них – это стекло-бетонные многоэтажные отели, мега-маркеты, супер-смарт-фоны, Интернет и «плоский» (по Томасу Фридману) мультикультурный мир, который стер с лица земли все, что на ней росло до этого.  

Но у цивилизации есть и другое лицо. Корень «civil» означает «гражданский». Миссионеры везли на всякие далекие острова десять библейских заповедей. Идея была «civil-изовать» тамошних «дикарей» - сделать из них граждан. В доперестроечном русском языке тоже было слово «цивильный». Что значит вежливый, предупредительный, аккуратный и благорасположенный.   

Английский таможенник на Бермудах, давая вам на подпись все эти глупые бумаги, тем нем менее терпеливо объясняет какой смысл в каждом абзаце  документа, который вы подписываете. Нигде до этого со мной так никто на морских таможнях не обращался. Парусный мастер Стив взял за работу по замене ванты и за новое бимини существенно меньше, чем по предварительной оценке, потому что, как он сказал, у него эта работа заняла меньше времени, чем он думал. Распорядительница городских причалов в Сент-Джордже поставила нас на такое место, чтобы нам было удобно «чиниться» у Стива и в то же время не идти специально на таможенный причал при выходе и быть все время возле Интернета. 

Но, конечно, главный компонент бермудской цивилизации – это сам город Сент-Джордж. В мире, где уже так мало осталось чего-то настоящего, Сент- Джордж – просто праздник для глаз. Я нигде, кроме разве что центральных районов Кэйптауна и некоторых кварталов Южного Кенсингтона в Лондоне, не видел чтобы все, абсолютно все, дома выглядели, как только что купленные елочные игрушки. В сочетании с тем, что по своей архитектуре дома эти несомненно старые (те же е трубы каминов на торцевых стенах и крышы из пиленых, а потом беленых каменных плит ) – создается впечатление, что вас обманывают. Как если бы взяли и раскрасили яркими цветами однотонные иллюстрации к романам Диккенса или Тэккерея. И только люди у этих домов, да еще и добродушные здешние собаки, возвращают вас к реальности.  

В доме – мастерской Стива  четыре кошки. Одна из них живет во дворе в старинной медной печке с литыми узорами. По мастерской ходит из угла в угол огромный попугай всех цветов. Стив манит его пальцем и попугай взлетает к нему на плечо и тычется кривым клювом в ухо, как- будто делится со Стивом комментариями по поводу моего прихода.  

Очень старые англиканские церкви ухожены и прибраны до последней соринки. При церквях  небольшие кладбища с могильными камнями среди высокой и густой зеленой травы, но на них уже ничего не написано – столетия у моря могут разрушить любой камень.

Пишу на моей вечерней вахте – с семи вечера до часу ночи. Ночью мы стоим  шести-часовые вахты, чтобы потом можно было поспать. Эли будет стоять с часу до семи утра. Завтра – наоборот. Сейчас вышел посмотреть что с парусами. Ничего – стоят. Ветер 10 узлов, чистый юг. Мы идем на восток с полностью открытыми парусами. Лучше не бывает. Все небо в звездах и есть пол-Луны, которая высвечивает дорожку за кормой. Лодка покачивается с борта на борт на небольших волнах и вода тихо плещет от скорости вдоль бортов. От Бермуд мы прошли 850 миль. До Сан-Мигеля на Азорах – 1,100 миль.

Геологически, Бермудский «скорпион» - это торчащая над водой верхушка кальдеры очень старого вулкана. Те участки кратера, которые были пониже – остались под водой. Они уходят далеко от берега и составляют огромный и страшный Бермудский риф. А те, которые сейчас над водой - это мозаика из глубоких заливов, внутренних лагун и проливов между этими лагунами. На похожих, в некотором смысле, атоллах Тихого и Индийского океанов, лагуны в большинстве случаев закрыты и вода там значительно менее прозрачная, чем в океане. На Бермудах – весь калейдоскоп бухт, заливов, проливов и лагун открыватся в океан и активно вентилируется сильными приливно-отливными течениями. За каждым поворотом дороги открывается вид еще на одну картинку с океанской водой, и каждый раз эта кристалльно – прозрачная вода переливается на солнце изумрудно - голубым цветом. И в каждой лагуне или бухте – парусные яхты и моторные лодки. Сотни яхт и лодок. И те–же разноцветные дома на берегу с зелеными лужайками и пальмами вокруг. Следов бедности на Бермудах найти нельзя.

ЧТОБЫ БЫТЬ КРАСИВЫМ НУЖНО СНАЧАЛА СТАТЬ БОГАТЫМ.

На западном конце острова расположены причалы для океанских лайнеров, которые привозят на Бермуды тысячи туристов отовсюду, но главным образом с восточного побережья Соединенных Штатов. Туризм – это всегда деньги. К тому-же, на Бермудах все стоит в полтора-два раза дороже, чем в Америке. Я все стараюсь понять почему массовый туризм, который всегда и везде раздражает, не трогает меня на Бермудах. Как- будто кто-то сделал мне перед приходом сюда прививку от этого раздражения.  

Ну, во-первых наверное потому что люди на Бермудах что-то такое очень главное поняли и никаких туристских аксессуаров, вроде отелей - небоскребов или огромных смотровых колес-каруселей построить никому не дали, хотя я абсолютно уверен, что охотники были.  А рука Газпрома, который построил себе небоскреб на фоне силуэта Петропавловской крепости, до Бермуд пока еще не дотянулась. Во-вторых, если тут они что и делают для «среднего» пароходного туриста, то это не выходит за рамки достаточно невинных представлений из жизни средневековой Англии.