Теплицы и парники - [9]
В сельском доме можно устроить теплицу в чердачном помещении. Это позволит выращивать цветы и овощи на протяжении всего зимнего периода. Такая теплица очень проста и не требует особых затрат при устройстве. Часть обычной кровли заменяют застекленными рамами, закрепляя их на металлическом каркасе, выполненном из уголка (45 мм). Каркас скрепляют с помощью болтов, но иногда и сваривают.
Дополнительные расходы владельцы дома понесут только при устройстве пола из бетонного покрытия. Чтобы влага не проступала на потолке жилых помещений, вначале чердачное помещение выстилают двойным слоем рубероида и промазывают его битумом. Для проветривания будущей теплицы с двух сторон на скатах крыши устраивают фрамуги. Отапливают чердак так же, как и жилые комнаты.
При наличии в доме водяного отопления у южной стены можно построить теплицу (рис. 20). Это обойдется намного дешевле, чем возведение отдельно стоящего строения. Сначала готовят прямоугольный котлован глубиной 100 см и шириной 225 см. Длина ямы зависит от длины дома. С восточной стороны будущей теплицы роют приямок для тамбура и входа длиной 100 см и шириной 80 см. Каркас теплицы делают из металлических, деревянных или бетонных столбов высотой 2,5 м. Иногда используют асбоцементные трубы.
Рис. 20. Пристенная теплица: 1 и 10 — верхний и нижний лежни; 2 — столбы; 3 — полка; 4 и 7 — трубы водопровода и отопления; 5 — радиатор отопления; 6 — стойка стеллажа; 8 — стеллаж; 9 — основание; 11 — застекленный скат; 12 — вентиляционная труба
Столбы прикрепляют к стене дома с помощью скоб. Верхний лежень укладывают на столбы, расположенные на расстоянии 3 м друг от друга, и закрепляют к стене и столбам. Нижний лежень укладывают на кирпичное или железобетонное основание. Верхний и нижний лежни скрепляют откосами и поперечинами.
Между откосами крепят пять шпросов сечением 6 × 6 см на расстоянии 48 см друг от друга. Одну сторону дверной коробки для входа в теплицу фиксируют к столбу у стены, а другую — к столбу, установленному под откосом и вкопанному в землю. Дверь тщательно утепляют, заделывают все щели по периметру теплицы. Перед входом в помещение устраивают тамбур с дверью. Стену и крышу тамбура обшивают досками и утепляют.
Затем начинают остекление теплицы. При этом каждое верхнее стекло находит на нижнее на 2 см.
Стекло укладывают в пазы, на которые предварительно наносят замазку. Внутри теплицы с южной стороны на стойках устанавливают стеллаж шириной 100 см и высотой 80 см, с бортами высотой 25 см.
На дне стеллажа должны оставаться щели шириной не менее 0,5 см для стока лишней влаги при поливе и доступа воздуха к корням растений.
Вдоль стены дома устанавливают радиатор водяного отопления, а под стеллажом — трубы, соединенные с системой отопления. Над отопительными батареями закрепляют полки для растений и ящиков с рассадой. При возможности в теплицу проводят электричество и водопроводные трубы.
Летом в пристенной теплице всегда сложнее ухаживать за растениями, притенять и вентилировать помещение.
Зимой застекленной кровле пристенной теплицы грозят снег и лед, падающие с крыши дома.
Поэтому лучше всего использовать для теплицы гибкий пластик и побеспокоиться заранее об отводе талых вод с крыши дома в ливневую канализацию.
На 1 м2 такого стеллажа можно вырастить до 100 штук горшечной рассады огурцов, а в более поздние сроки — до 150 растений. Если огурцы продолжают выращивать на этой площади, то на 1 м2 оставляют 8–10 растений.
Для посадки огурцов составляют специальную почвенную смесь из равных частей торфа, перегноя и дерновой земли.
Пристенную теплицу можно превратить в зимний сад, но тогда владельцам надо будет подумать еще и о площадке для отдыха и приема гостей (рис. 21).
Рис. 21. Конструктивные варианты пристенных теплиц
Каркас такой теплицы собирают из плетей, расположенных перпендикулярно к продольной оси покрытия с шагом 600 мм. Каждую плеть выполняют из однотипных деревянных брусков длиной 370 мм, в торцах которых сделаны полукруглые вырезы. При стыковке брусков получаются круглые отверстия, в которые вставляют деревянные или металлические (из трубы) ребра. Сверху и снизу бруски соединяют гибкими полосками, которые вырезают из старых транспортерных лент или автомобильных камер. Затем приподнимают середину каркаса, соединяют в точках опоры затяжками (деревянными стержнями) для придания жесткости и натягивают на каркас пленку. Конструкция очень удобна в эксплуатации. Размеры теплицы могут быть любыми (рис. 22).
Рис. 22. Теплица с гибким каркасом: 1 — гибкая полоска; 2 — брусок; 3 — продольное ребро; 4 — основание; 5 — затяжка
Для дуг теплицы используют короткие дощечки, планки от какой-либо тары или выпиленные специально (рис. 23). На полу мастерской с помощью шнура чертят дугу нужного радиуса и по ней составляют дугу-шаблон. Все деревянные детали скрепляются с помощью болтов и гаек, потом дуга выравнивается по шаблону и все места стяжки пробиваются гвоздями. Выступающие на сгибах углы планок стесывают топором или рубанком, придавая дугам плавную кривизну. Количество дуг зависит от того, какой длины планируется теплица. В данном случае их 13 штук. Сборку теплицы начинают с разметки котлована. Грунт вынимают на глубину 25–30 см, вкапывают стойки и прибивают к ним коньковый брус. Вдоль будущей теплицы по ее ширине в землю вбивают колья с интервалом 90 см. При этом нижнюю часть стоек и кольев заранее следует просмолить. По внутренней части кольев прокладывают полосы рубероида и прибивают к ним доски основания. Затем устанавливают дуги, прибивая нижнюю часть к кольям, а верхнюю закрепляют к коньковому брусу. Для крепления можно использовать отрезки дюралевого уголка и шурупы, чтобы конструкция была еще прочнее, или прибить все детали гвоздями. Далее вкапывают стойки и прибивают к ним дуги и доски основания теплицы. Устанавливают бруски для двери и форточки (рис. 24).
