Строительство: консервация на зиму. Содержание и уход за курами... ("Сделай сам" №4∙2011) - [10]

• Циркулярная пила

В циркулярную пилу станок превращается следующим образом (рис. 2).

Рис. 2.Циркулярная пила:

_{1 — деревянная подставка, 2 — П-образная станина, 3 — электродрель, 4 — неподвижная бабка, 5 — оправка пилы, 6 — подъемный столик, 7 — пила, 8 — защитное ограждение, 9 — кронштейн с линейкой, 10 — вращающийся центр, 11 — задняя бабка.}

В кронштейне неподвижной передней бабки закрепляют электродрель. В ее патроне зажимают один конец оправки, а второй закрепляют с помощью задней бабки и вращающегося центра. Устанавливают подъемный столик вместе с подвижной линейкой и защитным ограждением.

Наличие подвижной и поворотной линейки обеспечивает получение прямоугольных и косоугольных реек и брусков. Подъемный столик облегчает изготовление уголков, а также прорезей и канавок в брусках. На станке можно пилить рейки толщиной от 2 до 50 мм и шириной от 2 до 120 мм как из дерева, так и из пластмасс.

В последнем случае в качестве пилы используют фрезу с мелким зубом.

• Токарный станок

Циркулярную пилу легко преобразовать в токарный станок по дереву (рис 3).

Рис. 2.Токарный вариант станка:

_{1 — зубцовая оправка, 2 — опорный уголок, 3 — кронштейн.}

Для этого снимают стол и оправку, в патрон дрели зажимают другую, с зубцами, а на станине закрепляют опору для ножей или стамесок. При этом следят, чтобы верхняя часть опорного уголка была на уровне центра задней бабки.

После наладки станка между зубчатой оправкой и вращающимся центром прочно зажимают деревянную заготовку, которую вначале подготавливают, обтачивая полукруглой стамеской, а затем обрабатывают инструментом со скошенной режущей частью. В ходе работы следят, чтобы расстояние между опорой и деталью не превышало 5 мм для удобства работы с инструментом.

В качестве токарного станок позволяет изготовлять, например, ручки для инструмента, а также точеные детали различных конфигураций.

• Сверлильный станок

И наконец, еще одно превращение станка — в сверлильный. Для этого необходимо снять опорный подвижный уголок, центр и зубчатую оправку; в патрон дрели зажать сверло, а в заднюю бабку вместо центра вставить грибок. Установочное расстояние между задней бабкой с грибком и сверлом должно соответствовать толщине детали.

Рис. 3.Сверлильный станок:

_{1 — сверло, 2 — грибок.}

_{http://www.patlah.ru}

Почти ювелирные работы

А.И. Рахманов

Кроим стекло правильно

Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Стекло раскраивают с таким расчетом, чтобы получилось меньше отходов, а остатки можно было использовать. Хотя свойства стекла мало зависят от направления, все же желательно размещение длинной стороны вырезанного стекла параллельно длинной стороне листа стекла. Так, из листа длиной 1200 и шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500x300 мм с остатком 100x1200 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком 200x600 мм (рациональный раскрой). Полученный остаток можно использовать для остекления форточек, веранды, парников и т. п.

Большие листы стекла заводской резки иногда имеют непрямые углы, поэтому их надо обязательно проверять угольником.

При сильно перекошенных рамах стекла размечают с обязательным промером диагоналей переплета. В этом случае стекла целесообразно размечать с противоположной стороны.

Разметку лучше всего производить специальными маркерам или карандашами «Стеклограф». При их отсутствии применяют обычные карандаши мягкостью 4М, 5М. Можно также вырезать трафарет-полоску в плотной бумаге или использовать маркеры.

Резка должна производиться на ровном столе (его может заменить древесно-волокнистая или древесно-слоистая плита, фанера, очень хороша для этой цели чертежная доска), покрытом мягкой ровной тканью. Поскольку по условиям техники безопасности эту ткань не следует затем без обработки использовать для других целей. Можно также изготовить двухслойную подстилку: нижний слой — байка (одеяло), верхний — полотно (старая простыня или клеенка обратной стороной), что облегчит очистку.

Необходимо учитывать, что со временем хрупкость стекла увеличивается. При работе со старыми стеклами их необходимо промыть, просушить, протереть тряпкой, чуть смоченной скипидаром, и снова просушить, предохраняя от пыли, например, прикрыв тканью. Новые стекла достаточно протереть сначала влажной, затем сухой тряпкой.

Резать следует по линейке, толщина которой должна быть не менее 8 мм. Иначе стеклорез не будет плотно прилегать к линейке, колебания инструмента (особенно это относится к алмазному стеклорезу) быстро приведут его в негодность. Чтобы линейка не скользила по стеклу, на ее основание можно наклеить кусочки тонкой резины от велокамеры или медицинского резинового бинта.

Линейка плотно прижимается к стеклу, но не точно по разметочным штрихам, а с «припуском» на толщину стеклореза, величину которого определим следующим образом. Делаем небольшой рез по линейке, точно установленной по разметочной линии, и замеряем расстояние от линии до контрольного реза.

Полученный результат в дальнейшем используем для поправки всех размеров.

Для резки стекла обычно используют алмазный или роликовый стеклорезы. Лучший из них — алмазный. Но при резании рифленого стекла лучше воспользоваться роликовым.