Сделай сам, 1995 № 04 - [25]

В некоторых случаях можно подшить низ косыми открытыми стежками через край (Б), стараясь делать его эластичным за счет «зубчатого» хода нити и не выходить на лицо ткани.

Теперь разберем несколько вариантов подшивочных потайных стежков (рис. 9), то есть не видных ни с лица, ни с изнанки изделия.

Рис. 9

Срезы при этом бывают открытые (с обметкой и без нее), закрытые (подогнутые), обработанные (тесьмой, кантом, бейкой). Нитки, как правило, шелковые, разве что для драпа возьмем попрочнее; для потайной подшивки вообще главное не прочность, а незаметность. Затяжка довольно слабая, почти «на живую нитку»; подшитый подгиб слегка отстает от основной ткани, «дышит», чтобы снаружи ничего не пролегало. Порядок утюжки описан выше; кроме того, есть дополнительный прием — краешком утюга под отстающий краешек (отлет) готовой подшивки.

Чтобы обеспечить правильный ход работы, изделие поворачивают к себе изнанкой, откинув подгиб от себя (А); выступающий отлет подгиба бывает от 2 до 7 мм в зависимости от ткани и характера обработки среза. Участок, где делаем стежки, обернем вокруг указательного пальца левой руки. Можно также натянуть всю работу («рубец») с помощью подручных средств: зажать край коленями, приколоть к гладильной доске, даже к собственному поясу. Наиболее простой вариант (Г) — стежки почти прямые, проколы сквозь подгиб 1,5–2 мм, от перегиба основной ткани захватываем 1–2 нити. Можно захватить подгиб за нити обметывания или отстрочки (В, Г), за специально пристроченную тесьму (Д). Для тяжелых или эластичных тканей применяем не прямой, а возвратный ход нити (Е); можно даже с мелкими крестообразными закрепками (Ж), тогда стежки удлиняются, либо закрепки ставятся через 3–4 обычных стежка. Если край подгиба заутюжен без отстрочки, можно применить еще один, «глухой» способ потайной подшивки (3): от основной ткани по-прежнему захватываем 1–2 нити, а внутри подгиба проводим нить на 5–6 мм, стараясь ввести иглу в точке предыдущего выхода. Таким же образом прикрепляют подгибы «глухой», то есть не отлетной подкладки (И), после чего заутюживают с небольшим, 5-10 мм, напуском, предусмотренным при раскрое. Так же закрепляют края накладных карманов (К) с широкой, до 1 см, настрочкой, незаметно, под отлетом.

Очень тонкую (но не скользящую) ткань, особенно по косым краям, можно подшить «взакрутку» (рис. 10).

Рис. 10

Припуск шириной 1 см (А) загнуть на 5 мм, не заметывая; затем перегнуть еще пополам и подшивать за перегиб мелкими потайными стежками, шелком, затягивая сразу по 3–4 стежка. Другие варианты (Б, В) с предварительной машинной строчкой. «Рулик» подкручиваем большим пальцем, натянув на указательном. Запас припуска около строчки подрезаем не весь сразу, а по 10–12 см, чтобы ткань не осыпалась.

Простые петельные стежки (рис. 11) пригодны для обметывания срезов в один или два слоя, причем работу можно вести и слева направо, и справа налево. Можно обметать ими петли на самых несложных изделиях из хлопка.

Рис. 11

Чтобы обметать классическую прорезную петлю с «глазком» (рис. 12) на верхней одежде, нужны известная сноровка и ряд вспомогательных приемов.

Рис. 12

На готовом борте пальто, пиджака по лицевой стороне намечаем место и размер петли (от края борта — диаметр пуговицы плюс 5 мм; длина петли — диаметр пуговицы плюс 3–5 мм); укрепляем участок вокруг наметкой; делаем прорезь (А) специальной просечкой с «глазком» или ножницами, острым ножичком (на дощечке); на рабочем конце петли вырез ромбиком. Если видна белая прокладка, подкрасим фломастером. Сразу обметаем края частыми косыми стежками, чтобы не расходились слои материала (нитки тонкие, в цвет). Каркас, или простил ка, — это прочная нитка (хлопок № 10, 20 или тот же шелк, каким обметываем петлю); во время обметывания она лежит свободно под петельными стежками (начальный конец в 5–6 см, без узелка, остается на изнанке). Обметку (Б) начинаем от прямого конца петли, справа налево; иглу проводим с изнанки на лицо строго перпендикулярно к ткани, захватывая 2–2,5 мм от края прорези; частота стежков очень плотная, через 1–1,5 мм, на острие иглы определенным образом накидываем нить и крепко затягиваем каждый стежок, образуя рельефный «гребешок» на краю прорези. На повороте укладываем стежки «глазком». Нитки — специальный гарус или толстый крученый шелк. Длина нитки около 70 см, чтобы хватило на всю петлю и закрепку. Закрепка (В) представляет собой 3–4 стежка по ширине готовой петли, с проколами в одних и тех же точках; затем эти стежки плотно обвивают (не петельными стежками, а просто обкручивают), причем через каждые 3–4 витка захватывают одну нитку ткани под закрепкой. Закончив, уводим нитку на изнанку, делаем узелок, прячем конец в стежки самой петли. Сюда же продеваем оставшийся на лице конец нитки-каркаса, подтягиваем за оба конца, одновременно выправляя «глазок» с помощью костяного колышка, шила (Г); связываем оба конца и тоже прячем (Д).

Петли небольшого размера для блузок, платьев (рис. 13) можно также обработать вручную, если нет «зигзага».

Рис. 13

Ткань обычно не толще, чем шерстяной креп плюс прокладка, поэтому обработка иная: сначала вокруг будущей прорези прокладываем мелкую машинную строчку с закрепкой на рабочем конце петли; затем прорезаем и обметываем похожим приемом (