Сделай сам, 1995 № 04 - [24]

Сборочные стежки (рис. 2) — частые, прокладываются по одному слою ткани для образования припосадки, сборок.

Рис. 2

На длинную иглу как бы «нанизываем» ткань, образуя мельчайшие выпуклости или складочки. Для равномерного стягивания надо пройти иголкой дважды вдоль мела или наметки — по обе стороны от линии будущего стачивания или только по припуску. Можно взять одну длинную нитку с поворотом или две отдельные. Свободные концы подтягивают на сколько нужно. Если линия очень длинная (как сборка юбки), то целесообразно разделить ее на половины, четверти и т. д., затем собрать каждый отрезок на отдельную пару ниток. Наметку, проложенную по самой линии шва, тоже стягиваем.

Копировальные стежки «силки» (рис. 3) — это обычные стежки «вперед иголку», но их делают не подряд несколько, а по-одному, оставляя слабину примерно 1,5–2 см (смотря по толщине ткани); образуются петли вроде ловчих (А), отсюда и название. Закрепок нет. Теперь раздвигаем, разводим слои ткани (Б) и разрезаем нитки посредине, осторожно, острыми ножницами. Тут же сложим слои, как были, на столе и пристукаем рукой по всем линиям, затем разъединим детали. Если ниточки не держатся, выскальзывают, сразу проложим контурную наметку.

Рис. 3

Косые стежки (рис. 4) весьма различны по внешнему вицу и применению.

Рис. 4

Стежки разной длины с малозаметным наклоном можно применять, как и прямые, для временного прикрепления карманов и других деталей. Протяженные наклонные стежки (А) удобнее там, где нужно захватить большую ширину и обеспечить мягкость, эластичность, например, при заметывании подгиба. Частыми стежками (Б) обметывают срезы, по-одному или оба вместе, если нет «зигзага» или ткань требует «нежной» обработки. Лучше вести шов слева направо, тогда можно точно уложить на место каждый стежок. Так как это работа постоянного назначения, в начале и в конце ставим аккуратные узелки.

Иногда косые стежки для заметывания или обметки рисуют и практически выполняют слишком частыми, с крутым наклоном (В) — это неправильно, так как ткань затягивается. Таким же образом почему-то бывают изображены стегальные стежки — это тоже неверно; стежка бортовки выглядит иначе, но здесь мы не даем этот способ, так как эта технология требует высокого мастерства и может быть заменена клеевыми прокладками.

Также к косым стежкам относится штуковка (Г) — прием для починки толстых несыпучих тканей: края разрыва сводятся встык и плотно стягиваются частыми тугими стежками со стороны изнанки, не выходя на лицо. Затем можно укрепить с изнанки кусочком клеевой ткани, а по лицу зачесать, замаскировать с помощью иглы или щеточки; пропарить.

Возвратные стежки «назад иголку», или «за иголку», (рис. 5) прочны и эластичны, применяются для работ постоянного назначения. Основной виц — стачная строчка (А), которой до изобретения швейной машины, собственно, шили всю одежду.

Рис. 5

Теперь она существует как прием для починки лопнувшего шва, особенно на трикотаже, или для работы в каком-нибудь уголке, недоступном для машинки. Если ткань не тонкая, лучше делать проколы по одному, перпендикулярно к ткани, чтобы стежки ложились «один к одному» и хорошо затягивались. С помощью крупных, до 5 мм, возвратных стежков (Б) сложенной вдвое ниткой припосаживают ткань в один слой на ростке (горловине спинки), предупреждая растяжение; это делают на пальто, пиджаках.

Редкой разметочной строчкой (В) прикрепляют срезы подкладки пиджака к припускам проймы и подплечники; можно пришивать съемные отделки, кружева. Вспушка (Г) выполняется для укрепления по краям лацканов и бортов пиджака без отделочной строчки («в чистый край»). Эта тонкая работа делается по уже готовой вещи; нитки шелковые, стежки в виде точечных проколов, расположенных поперек линии шва; интервалы между стежками не более 5 мм, с обратной стороны нитка не выходит на поверхность ткани, затяжка умеренная, чтобы точек-следов было почти не видно; отпарить. Таким же образом можно незаметно вшить молнию в изделиях из трикотажа, дорогой шерсти, фланели.

К возвратным стежкам можно отнести и тамбурные (рис. 6).

Рис. 6

Хотя они скорее вышивальные, но тоже могут сослужить службу там, где нужно вручную соединить детали так же надежно и растяжимо, как машинной цепной строчкой.

Для любителей особых изысков вспомним «ручной зигзаг» (рис. 7), которым подшивают низ свободной шелковой подкладки, закрепляют не стачанные, только заутюженные вытачки подкладки приталенного жакета. Нитки шелковые.

Рис. 7

Подшивочные открытые стежки (рис. 8), как и все приемы ручной подшивки, имеют одну цель: сделать прикрепление подгиба по возможности незаметным.

Рис. 8

Самые прочные из них — крестообразные, или попросту «козлик» (А); открытые — потому что видны на изнанке изделия; подшиваемый срез тоже открытый, т. е. без подгиба. Срез обметываем любым ручным или машинным способом; отдельно приутюживаем обметанный срез, потом заметанный подгиб. Нитка — хлопок или шелк, смотря что подшиваем. Вообще «козлик» применяют главным образом для низа брюк или трикотажных изделий. Начинаем с небольшого прокола сквозь ткань подгиба; от основной ткани захватываем 1–2 нитки, не выходя на лицо, и туг же острием иглы поддеваем ближайшую нить обметки среза. Затягиваем стежок умеренно, придерживая большим пальцем левой руки. Затем опять прокол сквозь подгиб, и так далее. Если не прихватить верхним стежком за край подгиба, то при носке, стирке он может отогнуться, завернуться внутрь. Окончив подшивку, удаляем заметку и утюжим подгиб еще раз, стараясь не нажимать на «козлик», чтобы след не отпечатался на лице. Эти правила утюжки относятся ко всем подшивочным швам.