Сделай сам, 1991, № 03 - [7]
Для запирания ворот применяют брус сечением 40x80 мм, который обоими концами заводится в проушины, укрепленные на столбах (рис. 23). На створках брус закладывается в два U-образных кронштейна. Запирают ворота специальной накидкой с проушиной для замка. Проушины иногда крепят к раскосам ворот, брус в этом случае делается почти вдвое короче.
Рис. 23.Запор для ворот
При заборе из металлической сетки для створок ворот варят рамы из стального уголка, на которые закрепляют сетку (рис. 24). Раскосы у обеих створок обязательны.
Рис. 24.Ворота из стальной сетки
Для всех видов ворот обязательно делают так называемые столбики — подпятники. Их основная цель — удержать ворота в горизонтальном положении и не дать им перекоситься.
Средний столбик-подпятник, кроме того, не дает воротам открываться в обратную сторону. Два боковых подпятника — удерживают ворота в открытом положении.
Важным условием правильной эксплуатации металлических заборов (стальная сетка, столбы и т. п.) является регулярная и правильная их окраска.
Известно, что краска, положенная на ржавую поверхность, долго не продержится. Процесс ржавления будет продолжаться и под краской, как только она высохнет, и в ней появятся микротрещины.
Ржавчина, вспучиваясь, быстро разрушает слой краски. Значит, перед окраской забора его надо обязательно освободить от ржавчины и принять дополнительные меры по борьбе с коррозией.
В настоящее время в продаже имеются составы для снятия или преобразования ржавчины.
Из самодельных рецептов для удаления ржавчины отметим следующие.
1-й состав
К 1 л 15 %-ного раствора соляной кислоты добавляют 1 таблетку уротропина (гексаметилен-тетрамина) или такое же количество сухого спирта.
Раствор наносят на металлические поверхности несколько раз до полного очищения от ржавчины. Затем поверхности промывают сначала 5 — 10 %-ным раствором соды (питьевой или кальцинированной), а потом водой.
2-й состав
Пастообразный состав состоит из соляной кислоты, воды, сухой бумажной крошки, жидкого стекла и уротропина, взятых в соотношении 50:30:4:5:1 (по массе).
Пасту наносят на обрабатываемые поверхности и выдерживают 30–60 мин, затем промывают содовым раствором и водой (см. 1-й рецепт).
После удаления ржавчины (для предотвращения коррозии) поверхность металлических частей забора фосфатируют, протирая один раз раствором, включающим в себя 75 г моноцинкофосфата, 600 г цинка азотнокислого, 1 л воды. Как только фосфатирующий раствор высохнет поверхность промывают струей воды, сушат и красят.
Отметим, кстати, что фосфатная пленка на металле является хорошим грунтом для всех красок.
Наиболее устойчивые краски для металлических конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе: эпоксидные (ЭП), каучуковые (КЧ), кремнийорганические (КО), винилхлоридные (ХС). Учтите, что в обозначении этих красок после букв должна стоять цифра «1». Это говорит о том, что краски предназначены для наружных работ.
Возможна окраска металлического забора старыми традиционными лаками: асфальтовыми, битумными и пековыми.
Переезд через канаву. Заканчивая разговор об ограждении участка, необходимо упомянуть о переезде через канаву, идущую между дорогой и забором. Здесь имеется несколько вариантов.
Деревянный мостик наиболее прост в изготовлении, а материалы, идущие на его устройство, не дефицитны (рис. 25).
Рис. 25.Деревянный мостик
С обеих сторон по краям канавы роют ямы, куда на песчаной подушке (толщиной 20 см) укладывают два лежня. Их предварительно затесывают сверху, пропитывают антисептическими растворами и обмазывают смесью адрона и солярки.
На лежни укладывают две пары антисептированных и промазанных гудроном бревен, которые затесывают с обеих сторон. Расстояние между парами бревен равно ширине колеи автомашины. Бревна закрепляют к лежням с помощью строительных скоб.
Сверху на бревна прибивают настил из досок толщиной 60 мм. Их кладут с просветом 10–15 мм. Это необходимо для проветривания всей конструкции, что увеличивает долговечность мостика.
По краям настила прибивают две продольных доски, повышающие жесткость всей конструкции.
Мостик из бетона достаточно долговечен (рис. 26). Его делают из готовых заводских или самодельных бетонных деталей.
Рис. 26.Мостик из бетонных деталей
Сначала устанавливают опоры с обёих сторон канавы. Это могут быть 4–8 столбов с каждой стороны или две плиты, поставленные на ребро. Все они должны опираться на песчаную подушку толщиной не менее 20 см.
Сверху на опоры укладывают плиту (или плиты, если их несколько), и мостик готов.
Трубы, уложенные под переездом, позволяют обойтись без мостика. На рис. 27 приведено три варианта укладки труб.
Рис. 27.Варианты укладки труб под «переходом»
Осенью перед укладкой труб во время дождей отмечают максимальный уровень воды в канаве. Исходя из этого уровня укладывают трубы так, чтобы наверху оставался воздушный промежуток (линия А-А). Это необходимо для того, чтобы при появлении первых талых вод они могли бы пройти в трубе сверху надо льдом.
В двух последних вариантах трубы необходимо зафиксировать с помощью четырех бетонных столбиков.
Простые дорожки из доступных материалов на участке делают из песка, щебня, шлака, боя кирпича и т. п.
