Сделай сам, 1991, № 03 - [6]

Для создания зеленых заборов подходят такие кустарники, как боярышник (кустарниковые формы), терновник, жасмин Лемуана, сирень, жимолость, кизильник и др. А самый подходящий для этих целей — боярышник обыкновенный (колючий).

Молодые кустики боярышника высаживают двумя рядами в шахматном порядке. Расстояние между рядами — 50–60 см, между кустами — 40 см. Во время роста кустов проводят две обрезки. Когда они достигнут высоты 70–80 см, их обрезают на уровне 35–40 см. Как только кусты отрастут до высоты 100–110 см, их подрезают на уровне 70–80 см. При такой подрезке произойдет нормальное загущение зеленого забора.

Для того чтобы забор был «непроходимым», необходимо соседние кусты привить друг к другу методом сближения (рис. 16).

Рис. 16.Прививка кустов методом сближения

Уход за зеленым забором заключается в периодическом рыхлении почвы под ним, удобрении, поливке, подрезке кустов, подсадке новых растений взамен выбывших и т. п.

Калитка. Деревянные столбы для калитки делают высотой 2 м. Каждый столб со стороны, прилегающей к калитке, затесывают. К затесам на гвоздях или болтах закрепляют два бруса (рис. 17).

Рис. 17.Крепление брусов к столбам

Калитку обычно навешивают к брусу правого столба. Открываться калитка должна на улицу, в этом случае в снежную зиму ее легче освободить от снега.

К левому брусу набивают ограничительную рейку. Ее делают из двух частей, между которыми устанавливают одну из петель для замка. Навешивание замка с внутренней стороны калитки затрудняет возможность сбить его или открыть отмычкой.

Оголовьекалитки (рис. 18), кроме того что оно украшает ее, выполняет и основную функцию: стягивает столбы и не дает им перекоситься в продольном направлении в весеннюю и осеннюю распутицы.

Рис. 18.Оголовье калитки

Основа оголовья — доска толщиной 40–60 мм, закрепленная к столбам. Сверху на нее накладывают два слоя рубероида (или толя), а поверх кладут крышу из оцинкованного железа. Свесы крыши при желании украшают фрагментами из прорезного железа.

Рамукалитки собирают на шипах и обязательно ставят раскос (он тоже крепится на шипах). Затем, пользуясь шаблоном (см. рис. 6), прибивают штакетник.

Калитку навешивают на специальных петлях, называемых амбарными, у них одна половинка каждой петли — длинная. Петли крепят оцинкованными или кадмированными шурупами. Привинчивают ручки и проушины для висячего замка.

Врезной замок на калитку ставить не рекомендуется, так как даже не большие перекосы не дадут возможности его закрыть.

На бетонных, стальных и асбоцементных столбах с помощью хомутов крепятся два бруса, на которых, в свою очередь, навешивают деревянную калитку (рис. 19).

Рис. 19. Крепление бруса с ограничителем к бетонным, стальным и асбоцементным столбам

На стальных столбах калитку (ее петли) можно приварить. В этом случае к противоположному столбу приваривают уголок-ограничитель, который оснащают элементами для запирания калитки.

Калитку у забора из сетки делают или из сетки, окантованной стальным уголком, или из стальной полосы (рис. 20). Оголовье у таких калиток — из стальной полосы. Остановимся несколько подробнее на особенностях крепления оголовья.

Рис. 20.Калитка из стальной полосы

При столбах из асбоцементных труб шпильку крепления оголовья приваривают к закладной арматуре. Так же поступают при изготовлении самодельных железобетонных столбов.

В готовых бетонных столбах отверстие под шпильку (или болт) сверлят или вытравливают. Травление ведут крепкой азотной кислотой. Вокруг будущего отверстия укладывают валик из кислотоупорной обмазки. Она состоит из распушенного асбеста, сернокислого бария и жидкого стекла, взятых в пропорции 1:1:2–3 (по массе). Сернокислый барий можно заменить тонкопросеянным песком. Обмазка очень быстро твердеет.

В образовавшуюся лунку льют крепкую азотную кислоту. Как только процесс прекращается (нет газовыделения), из лунки удаляют продукты реакции и наливают новую порцию кислоты. Процесс прекращают при достижении нужной глубины отверстия.

Готовое отверстие два-три раза заполняют крепким раствором питьевой (или кальцинированной) соды и выдерживают каждый раз 10–12 мин. Затем отверстие промывают водой.

Шпильку (или болт), соответствующим образом изогнутую (рис. 21), заливают в отверстии эпоксидной шпаклевкой (мелкий песок, замешанный на эпоксидном клее) или одним из нижеприведенных составов (все дано в массовых частях).

Рис. 21.Установка шпильки, болта в бетонном столбе

1-й состав:

— андезитовая мука (или мелкий наждачный порошок, или пудра огнеупорного кирпича)… 100

— кремнефтористый натрий… 3

— жидкое стекло… 50

2-й состав:

— цемент марки «300» и выше… 1–4,5

— песок мелкий… 4

— клей ПВА… 1

— вода… 0,2–0,4.

Шпильку перед закреплением в столбе тщательно обезжиривают.

Ворота. При полностью деревянном заборе ворота делают также деревянными. Как правило, они двухстворчатые, шириной проезжей части не менее 3 м (рис. 22).

Рис. 22.Деревянные ворота

Обвязку у обеих половин ворот проводят на шипах, раскосы ставят также на шипах. Ворота навешивают на столбы с помощью амбарных петель. Закрепляют их так, чтобы ворота открывались в сторону участка.