Сделай сам, 1991, № 03 - [2]
На таких площадях, особенно при наличии «зеркал» — понижений, где скапливаются застойные воды, без мелиорации не обойтись. В противном случае застойные воды нанесут саду непоправимые беды: корни плодовых деревьев и кустарников будут вымокать и насаждения погибнут. Та же участь ждет и некоторые огородные культуры.
Мелиоративные работы на участке начинают весной при, таянии снега или осенью в пору затяжных дождей. В это время производят «съемку» участка — на миллиметровку (в масштабе) наносят все участки застойных вод. Одновременно по направлению стока вод определяют основное понижение участка. Имея такую схему, легко определить, как расположить на участке канавы (дрены, дренажные трубы) для сброса излишних вод.
Рассмотрим примерные работы по мелиорированию гипотетического участка (рис. 2). На участке имеется три «зеркала», где скапливаются застойные воды. Мелкие лужицы не в счет.
Рис. 2.Вариант мелиорирования участка:
>1, 2, 3 — «зеркала»; 4 — основная канава; 5, 6 — вспомогательные канавы; 7 — мостик; 8 — дополнительная канава
Понижение участка идет от улицы в левый дальний угол участка. Вывод: основная канава на участке должна проходить по дальней стороне границы участка, а две вспомогательные канавы будут сбрасывать застойные воды в основную.
Надо отметить следующее. При завозе грунта на участок засыпают в первую очередь все понижения. Причем предварительно снимают плодородный слой, засыпают грунт и возвращают на место плодородную землю. Но и в этом случае канавы остаются обязательно, иначе застойные воды будут скапливаться в «зеркалах» под землей.
Если дорожка, идущая от дома к хозблоку, пересекает канаву, то ее оборудуют мостиком. Или можно и под дорожкой проложить асбоцементную трубу.
При обустройстве дома водосточными желобами и трубами отвод сбрасываемой с крыши воды делают в канавы.
Некоторых владельцев участков не устраивают канавы, и они устраивают дрены из подсобных материалов.
Для организации дрен на дно вырытых канав ровно без пропусков закладывают хворост, фашины из ветвей, камни слоем толщиной 20–25 см. (Перечисленные материалы можно заменить деревянной трехгранной трубой из досок. В нижней доске трубы (основания) делается два ряда отверстий диаметром 20 мм с шагом 25–30 см). Сверху хворост, камни или трубу плотно без пропусков закладывают дерном и засыпают грунтом.
Понятно, что устройство дрен требует значительных затрат труда и материалов. Долговечность же их небольшая.
О расположении сада на участке уже было сказано. Рассмотрим более конкретные вопросы: разумное количество деревьев в саду, подбор сортов, схемы посадки садовых культур (рис. 3).
Рис. 3.Схема посадки садовых культур
О яблонях. По мнению автора, на семью из пяти-семи человек достаточно иметь 9 яблонь. Откуда такое мнение? Если сад не уплотнять — засадить по «науке» сильнорослыми яблонями, проводить все необходимые агротехнические мероприятия, то в пору нормального урожая с этих яблонь удается получить не менее 800 кг плодов. Много это или мало? Из опыта известно, что первый такой урожай семья съедает (в свежем и консервированном виде) полностью и ей обычно не хватает яблок до весны. Яблок от второго урожая уже достаточно, а от третьего — даже остается. Это, вероятно, объясняется насыщением витаминами всех членов семьи.
По времени созревания сорта яблонь подбирают так, чтобы из девяти яблонь три были бы ранних (летних) сортов, три средних (осенних) и три — поздних (зимних). Если же имеется погреб или соответствующее хранилище, то долю зимних яблонь лучше увеличить.
Очень важный вопрос — опыление яблонь. Об этом очень редко упоминается в литературе для садоводов-любителей.
Почти все сорта культурных яблонь самобесплодны, для них нужны взаимоопылители, без которых получить нормальный урожай невозможно. В табл. 1 приведены некоторые характеристики основных сортов яблонь и их взаимоопылители. Максимальная урожайность приведена для сильнорослых деревьев.
Анализируя данные, приведенные в таблице, подбирают нужные сорта яблонь, учитывая, конечно, посадки соседей.
По агротехнике сильнорослые яблони сажают по схеме 3x3 м (первая цифра — расстояние между деревьями, вторая — между рядами). Это минимальные размеры. Необходимо учитывать, что крайние к соседям яблони сажают на расстоянии не менее 2,5–3 м от границы участка.
Яблони слаборослые, их еще называют карликовыми, сажают по схеме 1,5х2 м. Это объясняется тем, что крона и корневая система у них небольшая — до 3 м в диаметре.
Имеются еще среднерослые яблони (полукарликовые), схема их посадки — 2x3 м.
Некоторые владельцы новых участков предпочитают посадить несколько карликовых или полукарликовцх яблонь. Их прельщает преимущество таких яблонь — они быстрее вступают в пору плодоношения. Тогда схема посадки должна быть следующей. Сильнорослые яблони сажают на северной (северо-восточной, северо-западной) стороне сада, южнее сажают ряд полукарликовых и самый южный ряд — карликовые яблони. При такой посадке световой режим всех яблонь будет самый оптимальный.
Вместе с сильнорослыми яблонями сажают в одном ряду груши (они очень высокие).
