Сделай сам, 1989 № 07 - [7]
Стальные крашеные щитки легко царапаются и загрязняются. Недаром одно время пытались ввести в обиход алюминиевые щитки с полированной поверхностью, но их надежность оставляла желать лучшего. И самодельщики настойчиво искали это «лучшее», испытывая щитки из самых различных материалов, даже из органического стекла.
Хороший результат был получен при эксплуатации щитков из дюралюминия толщиной 0,8 мм. Такие щитки для колес со спортивной резиной выколачиваются из полос дюралюминия шириной 55–62 мм, для колес с дорожной резиной требуется более широкая полоса. Выколотка щитков осуществляется в специальной оправке — деревянном желобке.
Наружную поверхность щитка можно обработать напильником с мелкой насечкой и мелкой наждачной бумагой. Внешний вид щитков станет привлекательнее, если по меридианальной линии щитка проложить тонкую цветную изоляционную ленту.
Особенно важным качеством щитков из тонкого дюралюминия является то, что в них не возникает трещин ни от вибраций, ни от деформаций при различных дорожных неприятностях. Причем плоскогубцев или других подручных средств вполне достаточно, чтобы выправить помятый щиток, а восстановление точной формы можно отложить до очередной полной разборки велосипеда.
Передний щиток следует обязательно снабдить брызговиком, что по меньшей мере в два раза увеличит срок службы цепи. И вполне надежны должны быть подпорки щитков, особенно на передней вилке. Хорошие подпорки получаются из биметаллической сталеалюминиевой проволоки диаметром 4 мм. Лучшие брызговики получаются из кожи, кожзаменителя, эластичного пластика.
Оказывается, можно улучшить даже стандартные колеса спортивного велосипеда, поставив на них втулки и спицы от гоночных колес. Для колес диаметром 27" это вполне возможно. Но в гоночных втулках есть не нужные нам эксцентриковые стяжки. Их следует заменить на обычные оси под гаечное крепление.
Применение колес с дюралюминиевым ободом дает выигрыш в массе до 400 г. Однако надо помнить, такие колеса трудно отцентровать спицами, если имеется «восьмерка». Приходится ослаблять спицы, иногда на довольно большой протяженности обода, любым способом устранять дефекты, и только потом приступать к центровке колеса регулировкой натяжения спиц.
Но все же главная забота при использовании колес с дюралюминиевым ободом — это сварной стык обода. Ведь все основные неприятности с колесами возникают из-за него. Сначала появляется небольшая трещина, а затем следует быстрая поломка обода. Говорят, что это результат некачественной, ненадежной сварки. Однако при умелой сборке колеса можно существенно уменьшить эту опасность. Воспользуемся опытом гонщиков. Обода колес их велосипедов стыкуется на буже (оправке) и тоже является слабым местом, а укрепляют его тем, что стягивают торцы обода крестами спиц левого в правого ряда, то есть спицы, ближайшие к стыку, в обоих рядах идут не параллельно, а перекрещиваются. Это легко проследить на рис. 11. Место стыка обода выделено штрихом.
Рис. 11.Стяжка стыка обода двумя крестами спиц.
И последнее. Постарайтесь на корпуса ваших втулок установить масленки с поворотной крышкой. Заливка масла в подшипники через такие масленки весьма благодатна. Излишки масла вытекают в неплотности у осей, здесь с дорожной пылью образуется такой надежный естественный сальник, что и вода в подшипники не проникает. Многие велосипедисты на эти места устанавливают шайбы из поролона, но лучше брать для этой цели лавсан, он менее гигроскопичен.
Вы избрали для себя велосипед с вариантом гоночной цепной передачи с блоком ведомых звездочек и переключателем цепи. Однако не исключено, что вам потребуется использовать велосипед и в условиях, отличающихся от обычных, когда передачу велосипеда потребуется несколько изменить. Возможные варианты будут упомянуты в дальнейшем при рассмотрении отдельных узлов передачи.
Узел каретки весьма уязвим для пыли и влаги. И чтобы исключить возможность их попадания в каретку, на ее вал под шатуны следует надеть поролоновые или лавсановые шайбы, а выходы труб рамы внутри корпуса каретки забить поролоном. Конечно, на корпус каретки нужно установить масленку.
Часто к неисправности каретки приводят раковины, возникающие на шариковой дорожке вала каретки. Чтобы уменьшить возможность появления раковин, полезно ставить в подшипники шарики без сепаратора (конечно, увеличив их число), тщательно подбирая их по диаметру с помощью микрометра.
Известны попытки применить стандартные радиальные шарикоподшипники. Наиболее радикальное решение найдено рядом зарубежных фирм, которые предлагают вал каретки разместить в герметической капсуле в виде цилиндра с подшипниками внутри и вечной смазкой. Размеры капсулы таковы, что она без люфтов устанавливается в штатных чашках каретки.
Какие бы педали вы ни использовали, посмотрите, нельзя ли их облегчить, заменив некоторые стальные, детали на дюралевые, а резиновые — на пластиковые? Пожалуй, на центр педали с осью и шарикоподшипниками в домашних условиях мы посягать не будем. Но рамку, боковые пластины и даже туклипсы гоночных педалей сделать из алюминиевых сплавов можно. При этом размеры и конфигурацию деталей можно оставить без изменения, а можно и изменить по своему вкусу.
