Сделай сам, 1989 № 07 - [5]
Рис. 7.Разметка рамы под распил:
>1 — верхний шарнир; 2 — нижний шарнир; 3 — распорка.
Линию разреза рамы лучше сместить примерно на 50 мм в сторону руля. Именно в сторону руля, так как нижний шарнир лучше отвести подальше от ведущей звездочки, чтобы она не мешала раме свободно складываться. Теперь можно смело пилить раму.
Шарниры припаиваются к раме латунью при помощи газовой горелки. В качестве флюса используется Сура. Технология заводской пайки подобных узлов предусматривает предварительную установку их по месту на штифтах. Если вы изберете этот метод, то воспользуйтесь отверстиями под штифты, которые уже предусмотрены в патрубках шарниров. Можно обойтись и без этой операции. При креплении шарниров сначала прихватите их латунью, проверьте складываемость, после чего пропаяйте места соединения капитально. Лишние наплывы латуни после остывания рамы снимите напильником. Помните, что зазор при пайке должен быть минимальным. И еще: заказывая шарниры, замерьте наружный диаметр верхней трубы вашей рамы — у некоторых моделей гоночных рам он равен 25 мм!
После зачистки мест пайки потребуется незначительная доводка рабочих поверхностей шарниров, в основном паза, по которому в замкнутом шарнире скользит запорная шайба. Это осуществляется плоским надфилем.
Не забудьте заодно припаять под инструментальной сумкой распорку для сохранения жесткости рамы в сложенном состоянии (см. рис. 1).
Покраска шарниров нитроэмалью под цвет рамы, надо полагать, затруднений не вызовет.
Несколько слов об ошибках, которые имели место при изготовлении и установке шарниров. Главное — установите шарниры так, чтобы велосипед складывался на правую, а не на левую сторону. В этом случае пачкающая цепь в сложенном велосипеде всегда останется внутри, а задний переключатель будет защищен от деформации при переноске.
При изготовлении шарниров следует тщательно разобраться в принципе их работы. Был случай, когда на деталях выфрезеровывался паз не 13, a 16.5 мм (для прохождения по нему дюралевой кнопки). И, таким образом, фиксирующая кнопка уже ничего не фиксировала. Исправлять подобного рода ошибки исключительно сложно.
Учитывая то обстоятельство, что столь изящные шарниры, случается, вызывают у некоторых сомнение в их прочности, и мысли о том, что не станет ли реальностью выражение: «Он повернул коня налево, а сам направо поскакал», следует рассказать такую историю. В течение восьми лет на трудных дорогах (Сибирь, БАМ, Памир) использовался комплект шарниров, у которые запорная шайба была заменена подвижной, регулируемой, на резьбе М5 (!). И только на девятый год произошла авария — отказал нижний шарнир. Причем велосипедист не обратил внимания на резкий щелчок, которым сопровождалась поломка. На песчано-гравийной дороге камешки часто стучат по раме. А через десяток километров вдруг обнаружилось, что нижний шарнир вовсе разомкнут, фиксирующий узел утерян! А велосипед идет, хоть бы что! И дальше шел, пока не нашлась вязочная проволока для бандажа. Последующие три года езды с этими шарнирами, с запорными шайбами на рекомендуемой резьбе М6 покачали вполне достаточную надежность их.
С рулем велосипеда забот у нас будет немного. Главный в прошлом недостаток — наличие у дюралевого руля стального выноса и стального трубчатого стержня — теперь устранен промышленностью. Однако в заводском руле есть одно узкое место — стяжной болт снабжен внутренней полостью под шестигранный ключ. Объяснение, что сделано это для безопасности, неубедительно. Но при частом пользовании (разворот руля для хранения велосипеда в квартире, при перевозках и пр.) ни ключа, ни головки болта надолго не хватит. Предлагается спилить часть выноса руля с гнездом для потайной головки стяжного болта и использовать в дальнейшем обычный болт под ключ 14 (рис. 8).
Рис. 8.Руль велосипеда с выносом (из алюминиевого сплава).
Пока мы умалчиваем, что этот болт стальной. Вообще-то на велосипеде ничего не должно быть стального, что может быть титановым, дюралевым или пластмассовым. (То есть лучше при возможности изготовить титановый болт.)
Советовать велосипедистам, чем обмотать трубу руля, бессмысленно: у каждого в этом деле свои привязанности. Хотелось бы только обратить внимание на самоклеящиеся пленки для дверей, шкафов, мебели. Нарезанные из такой пленки полоски шириной 20–30 мм позволяют создать на руле нарядное, легкое и очень стойкое покрытие, не загрязняющееся и не разрушающееся от ссадин и царапин.
Мы выбрали жесткое, так называемое чепрачное седло с покрышкой из толстой кожи. Седла, равноценные ему по удобству, изготавливаемые по новой технологии из пористых спецпластмасс, легки, хороши, но очень дороги, в обиход еще не вошли. Со своим седлом мы проигрываем пока в массе. Но и ее можно уменьшить, обратив внимание на тяжелый стальной и ненадежный замок седла. А зачем он такой? Наклон и положение седла для себя вы знаете. Переконструируйте сочленение седла с седлодержателем (подседельным штырем), исключив стальные детали, заменив и сам штырь дюралевой трубкой с толщиной стенки 2,5 мм. Одно из возможных решений задачи улучшения седла: рамку седла, включая и поперечную планку, изогнуть и штамповать из дюралевой полосы толщиной 3 мм, натяжной болт и гайки тоже сделать из дюраля, как и шайбы сочленения с подседельным штырем.
