Самая полезная настольная книга садовода и огородника - [10]

ФЕКАЛЬНЫЙ КОМПОСТ

Его основное преимущество – большое содержание азота и вообще высокая питательность. По свойствам очень похож на свежий навоз, особенно своей способностью обжигать корни растений. Вносить в почву только заблаговременно, не менее чем за месяц до посадки, а лучше с осени.

ПТИЧИЙ ПОМЕТ

Является очень питательным органическим удобрением, содержащим много азота и других питательных веществ. Из него получаются прекрасные подкормки при разведении водой и настаивании в бочке. Но это только в том случае, если вы используете помет из деревенских или собственных птичников. Помет с птицефабрик настоятельно рекомендую не использовать! Там применяются формалин, хлорка и другие токсичные вещества для дезинфекции, причем в безграничных количествах, которые смываются вместе с пометом, затем сушатся и продаются в качестве удобрения. Это бомба замедленного действия.

ТОРФ

Здесь тоже ставим минус. Садоводов подкупает его рыхлость и цвет – ну прямо чистый перегной! Не обольщайтесь, в торфе все растет хуже, чем в обычной перегнойной земле, даже если его раскислить и насытить минеральными удобрениями. В нем полно веществ-консервантов, подавляющих все живое. Из-за своего отвратительного состава торф практически бесполезен в грамотном растениеводстве. Тратить время и удобрения на его «исправление» – излишне, не говоря уже о деньгах.

Рис. 10. В щебнистой почве все питательные вещества собираются в пространстве между камешками, там же, где находятся корни растений, поэтому даже малое внесение удобрений дает большую отдачу; сильная концентрация удобрения способна обжечь корни (это же относится и к песчаным почвам)

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Еще один минус. Минеральные удобрения, даже самые современные, такие как хелатные (гелевые, у которых элементы питания находятся в желатиновой оболочке, напоминающей почвенные коллоиды), отличаются от естественных органических удобрений примерно так же, как костыль от живой ноги. Кроме того, большинство гранулированных минеральных удобрений усиливает почвенную кислотность. Многие из них содержат в качестве примеси поваренную соль, то есть хлор.

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

А вот здесь – плюс. Помимо азота, фосфора и калия, требующихся растениям в больших объемах, есть питательные элементы, нужные им в небольшом количестве: кальций, магний, железо, сера, медь, цинк, молибден, кобальт, бор, марганец. Даже такие полные удобрения, как навоз, птичий помет и зола, не всегда обеспечивают посадки всеми микроэлементами. Дело в том, что есть почвы, изначально крайне бедные отдельными микроэлементами: пески, торфяники и почвы на известняковой основе. На таких почвах изредка – раз в 7–10 лет – можно вносить комплексное удобрение микроэлементами либо в жидком виде, либо в таблетках.

С микроэлементами необходимо проявлять осторожность: они приносят пользу только в микроколичествах, а когда наблюдается перебор, микроэлементы начинают отравлять растения. Металл есть металл.

Наиболее легко усваиваются микроэлементы, входящие в состав жидких гуматных удобрений черного цвета. Эти удобрения хоть и можно считать минеральными, но в небольших количествах они уместны. В них нет примесей поваренной соли, так как их получают с помощью аммиака.

Поэтому они имеют характерный запах нашатыря и щелочную реакцию (не кислят почву а наоборот, устраняют кислотность). Жидкие гуматные удобрения очень экономны: их разводят по инструкции на упаковке, добавляя несколько колпачков на ведро воды, поэтому одного флакона хватит на большую площадь.

БОБОВЫЕ СИДЕРАТЫ

Посев сидератов – способ удобрения, что называется, на крайний случай. Он трудоемкий, требует большого запаса семян гороха, клевера и т. п. Хотя если вы его осуществите, то насытите землю азотом и органическим веществом.

Лучший раскислитель – бочка с травяным удобрением

Этот вид удобрения оказался находкой для дачника и даже фермера малого размаха. Из ничего – из сорняков – в садовом обиходе можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Всего из трех компонентов: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное – это то, что всего одна бочка в 200 л за лето производит огромные количества этого удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью.

СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА

Необходима пластиковая (не железная!) емкость от 50 л. Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их наполовину, или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получится. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии этого элемента. Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве – 1–3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины); или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом. Первая партия удобрения готовится примерно две недели – немного дольше, чем все последующие (7–10 дней). Вы как следует размешиваете массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимаете вилами и используете для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор – для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, пару ведер вы оставляете на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Далее набиваете бочку накопившимся стогом сорняков, добавляете источник азота, заливаете водой – и цикл повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7–10 дней.