С палаткой по Африке - [27]

Прощаясь в Скукузе с мистером Стейном — преемником Стивенсон-Гамильтона, я высказал ему свое, быть может и несправедливое, мнение.

— Что же я должен, по-вашему, сделать? — спросил он.

— Закажите с десяток больших шестиосных машин, погрузите на них зверей и выезжайте на прогулку, чтобы животные могли полюбоваться туристами.

Не стану повторять, что ответил на мою шутку мистер Стейн: мы с ним привыкли говорить в открытую, ибо я знал этого достойного человека, еще когда он был лесничим в Нижнем Саби. Больше всего забот причиняли хранителю Национального парка Крюгера не звери, а люди, так сказать «публика».

Возвращаясь в лагерь, мы заметили на том самом месте, где утром засняли купающихся слонов, двух могучих самцов, вышедших из реки на дорогу. Они направились прямо к стоявшему на обочине синему лимузину. В машине сидела женщина с тремя детьми, и все они рассматривали животных, казавшихся безобидными.

У меня захватило дух, ибо я вспомнил десятки случаев того периода, когда охотился на слонов. Ни одно животное не убивает на своем веку столько людей, сколько это толстокожее. Подойдя к машине на расстояние 2–3 метров, слоны свернули в сторону, даже не взглянув на любопытных людей. Но могло ведь случиться, что раскачивавшийся из стороны в сторону хобот одного из них коснулся бы горячего радиатора и его обладатель, придя в бешенство, набросился бы на машину и людей!

Не зря вывешенные в заповеднике объявления и щиты на дорогах предупреждают посетителей, чтобы они ехали осторожно, соблюдали установленную скорость и особенно остерегались слонов. Эти импозантные животные нередко ведут себя как хозяева дороги. Не знаю уж, сколько раз мне приходилось видеть, как автомашины терпеливо ехали за слоном, направляющимся куда-то по одной с ними дороге. Слишком часто посетители досаждают животным, необдуманно или даже преднамеренно раздражая их. Туристы обращаются с самцами африканской породы слонов так, словно имеют дело с дрессированными индийскими толстокожими из цирка. Мне рассказывали, что некие молодые люди возили в своей машине запас камней, чтобы будить ими спящих львов.

* * *

На следующий день после прибытия в заповедник мы покинули Скукузу и направились в Сатару — сердце парка Крюгера.

В Сатаре нам сначала не повезло. Погода стояла холодная, туманная, каждую минуту грозил начаться дождь. В такие дни звери предпочитают оставаться в глубине зарослей.

Но на следующее утро выглянуло солнце. Стада животных пересекали наш путь, бегемоты лениво валялись на песке, по их спинам прыгали маленькие волоклюи.

Кадры, заснятые нами в тот день, опровергают недавнее утверждение одного известного швейцарского зоолога, что бегемоты выходят на сушу только ночью, когда им не грозит опасность. На основании опыта, приобретенного в свое время в девственных лесах и подтвержденного затем в заповедниках, я могу утверждать, что в солнечные дни бегемоты вылезают из болот и рек. Зато я никогда не замечал, чтобы они выходили на берег во время дождя.

* * *

Меня влекла к себе Летаба.

Еще в 1931 году это был примитивный малопосещаемый лагерь. В настоящее время Летаба в состоянии по крайней мере 400 посетителям предоставить жилье в соответствии с их вкусами и возможностями. Лагерь расположен на косе, отходящей от южного берега реки Большая Летаба. Ее широкое песчаное русло с узкой полосой воды в нем и заросшие камышом берега напомнили мне Умфолози в стране зулусов. Достаточно несколько минут не двигаться, чтобы увидеть водяных козлов и гну, которые пришли на водопой. После полудня в реке имеют обыкновение купаться слоны, а неподалеку от лагеря есть болото, где почти наверняка можно увидеть бегемотов и крокодилов. Львы и леопарды появляются преимущественно по ночам.

В конце дня к изгороди, защищающей лагерь, более или менее регулярно подходил одинокий слон и с интересом наблюдал за людьми, живущими за решеткой. Это не единственный случай в парке имени Крюгера, который заставил меня подумать о том, что здесь, пожалуй, отношения между человеком и животным прямо противоположны тем, что существуют в зоологических садах.

Недалеко от Летабы находятся горы Лебомбо. На одной из их вершин обнаружены бесспорные следы каннибализма. Они, правда, относятся к весьма древней эпохе, но все же объясняют суеверный ужас, с которым коренные жители и поныне относятся к Лебомбо. Кроме того, эти свидетельства прошлого проливают свет на происхождение жутких легенд, передаваемых африканцами из поколения в поколение.

Дороги, ведущие из Летабы на юг и на север, а также к расположенным восточнее воротам лагеря Малопене, изобилуют щитами с надписями: «Ездить осторожно — слоны!» Из-за неровного рельефа местности дороги эти извилисты, и нередко случается, что перед взором водителя из-за поворота внезапно возникают толстокожие. Не припомню, чтобы где-либо в Африке мне доводилось видеть столько слонов.

Однажды мы повстречали толстокожего, пасшегося неподалеку от дороги. Я остановил машину, чтобы понаблюдать за ним. В это время появились два других животных — помоложе и поменьше ростом. Одно из них неторопливо пересекло дорогу в нескольких метрах от нас, приблизилось к старшему родичу, опустило голову и обмотало свой хобот вокруг хобота старого самца, после чего оба стали медленно раскачиваться из стороны в сторону.