Русская печь. Багеты, карнизы, рамы...("Сделай сам" №2∙1996) - [69]

Рис. 2

Они точно такие же, как и на рис. 1, но внутрь оси установлена плавающая (с зазором) вставка. Ее желательно изготовить из стали 45 или инструментальной стали У7, У9 и т. п. с последующей закалкой до твердости примерно 50…60 HRCэ. Тогда в случае попытки перепиливания петель вставка, кроме того что станет вращаться при движении ножовки, будет иметь твердость поверхности больше, чем у ножовочного полотна, и оно, естественно, не сможет ее перепилить.

Совет № 2

Тем, у кого уже есть гараж и воротные петли на нем выполнены примерно такими же, как и на рис. 1, не надо огорчаться. Наш совет очень простой и направлен на увеличение площади предполагаемого среза. То есть необходимо рядом с петлями, хотя бы с одной стороны от них (можно и лучше с двух), приварить специальные бобышки, как показано на рис. 3. В результате наряду с увеличением площади предполагаемого среза значительно уменьшается рабочий ход ножовки, и перепилить петли будет уже совсем не просто!

Рис. 3

Совет № 3

Тем, кто еще строит гараж, и тем, у кого он уже есть, советуем в обязательном порядке установить специальные кронштейны в виде уголков так, как показано на рис. 4. Эти кронштейны предотвратят открытие ворот, несмотря на то что петли все-таки будут срезаны (например, газовой сваркой). Кронштейны следует установить (приварить) и вверху и внизу у каждой створки ворот, при этом в соответствующих местах стены следует выдолбить пазы Г (см. рис. 4). Такие же кронштейны необходимо установить и для петель калитки, если она есть.

Рис. 4

С этой же целью многие хозяева гаражей устанавливают специальные растяжки, дополнительные крючки, резьбовые стяжки и т. п. Главный же их недостаток в том, что все манипуляции по их установке нужно выполнять, находясь внутри гаража, а ведь из него надо еще и выйти. Поэтому, как правило, калитка ворот не оснащается упомянутыми выше стяжками и крючками, и для того чтобы злоумышленнику попасть в гараж, достаточно срезать петли с калитки, что еще и удобнее, т. к. верхняя петля калитки расположена гораздо ниже, чем такие же верхние петли у створок ворот.

В нашем же случае никаких дополнительных манипуляций осуществлять не требуется, все делается автоматически само собой при закрытии ворот или калитки и в повседневной эксплуатации кронштейны не требуют абсолютно никакого ухода за собой, то есть о них можно просто забыть и быть уверенным, что в нужный момент они не подведут.

Думаем, что вышеприведенные советы помогут многим людям обрести хоть и не намного, но все-таки больше спокойствия и уверенности, которые, к сожалению, стали в наше нелегкое и смутное время большим дефицитом.

ОТВЕТ ПОЛУЧЕН!

Древесина — гнем, но не ломаем

Вопрос:

Магомедов М.Г., Каспийск

Меня давно интересует технология гибки деревянных брусков. Какое дерево лучше поддается такой обработке?

Ответ:

Кубасов Е.В., г. Набережные Челны

Гибка — один из старинных методов или технологий обработки дерева. Гнутые деревянные элементы применялись довольно широко при изготовлении всевозможной мебели — стульев, кресел, диванов. Любые сани — от детских санок до крестьянских розвальней — тоже имели гнутые части — полозья. Бондари применяли гибку при изготовлении бочек. Плетение из лозы — это тоже ведь гибка дерева. Правда, согнуть прутик гораздо проще, чем деревянный брус сечением 100x80 мм, какой нужен для конных саней, например.

В настоящее время производители деревянных изделий предпочитают обойтись без этой операции, а если и применяют гнутые элементы, то из фанеры. Гнуть фанеру проще. Следует заметить, правда, что мебельщики натуральным деревом давно уже перестали баловать покупателя. Вся мебель изготовляется из деревоплиты, зачастую довольно трухлявой — этой пародии на дерево.

Изделия из гнутого дерева, будь то стул или что-то другое, без сомнения, прочнее, легче и изящнее.

Выбор древесины

Успех гибки во многом зависит от выбранной породы дерева. Практически любую породу можно согнуть, но все же наилучшей гибкостью обладают вяз, дуб, ясень, бук, береза. Если для столярных работ нужна тщательно высушенная древесина, то в нашем случае лучше применять свежезаготовленную, сырую. Не следует брать старую (по возрасту) древесину. Чем моложе дерево, тем оно гибче. Из нужной породы надо выбрать куски без трещин, без сучков. По крайней мере, сучков не должно быть в месте предполагаемого изгиба. Важно, чтобы древесина была прямослойной, без свилей, косослоев и «винтов». Лучше всего заготовить не пиленые доски и брусья, а цельный кругляк.

Изготовление заготовки

Заготовки для гибки деревянных элементов лучше всего получать не распиливанием, а раскалыванием кругляка. Направление раскола должно быть по хордам окружности, чтобы исключить сердцевину, которая очень хрупка и не годится для нашей цели (рис. 1).

Рис. 1.Распиливание кругляка на заготовки

Приготовленные таким образом деревянные бруски и дощечки не будут давать отщепы во время гибки. Будущую деталь размечают так, чтобы направление сгиба совпадало с радиусом кругляка, от которого была отколота заготовка, а наружная сторона сгиба совпадала с наружной частью бывшего кругляка.