Рожденные водной стихией: кораллы. Перепел - это не экзотика("Сделай сам" №1∙2002) - [71]

Подобрать шнуровой утеплитель в магазине в настоящее время не проблема. Несколько советов по эксплуатации таких рам: шнуровой утеплитель нежелательно закрашивать краской при ремонте и нельзя заполнять выемки под утеплитель тканью или ватой и прочими материалами, поглощающими влагу. Зимой влажный воздух из квартиры попадает на тугой тканевый утеплитель, где конденсируется, а при значительном похолодании вода в тканевом утеплителе замерзает, расширяется, разламывая раму или оконную коробку. Конечно, это зависит от влажности воздуха и вентиляции в вашей квартире, но лучше не допустить разрушения, чем проводить ремонт рам и коробок. Для рам и коробок с большими щелями целесообразнее применить пенопласт. Как поступить в этой ситуации? Приблизительно оценить размеры щели (глубину и ширину), прибавить к этим размерам 1–2 мм и вырезать пенопластовую полоску, которую с небольшим усилием вдавить в щель. Длина полоски по возможности — максимальная, если необходимо, то можно провести стык полосок. Работа трудоемкая — для утепления четырех двойных окон затрачивается около 5 часов, но: 1) пенопласт не впитывает влагу; 2) на изменение размеров рама реагирует изменением своих размеров, то есть сжимается и расширяется, сохраняя герметичность; 3) весной удаляется, не оставляя следов. Я утепляю окна пенопластом уже 7 лет, за это время воды между рамами не было ни разу (даже при —45 °C зимой 2001 г.). Оговорюсь, что рамы в квартире рассчитаны на шнуровой утеплитель, то есть щели в пределах 3–8 мм. «Поведение» окон зимой порой непредсказуемое. Иногда лишь два сезона «наблюдений и анализа» могут дать положительный результат.

Теперь, уважаемый читатель, можно было бы ограничиться рецептами замазки и клея, но мне хочется, чтобы потраченный на заделку окон осенний погожий денек не принес вам разочарование холодной зимой. Чем может быть вызвано это разочарование?

1. Из окон дует ветер.

2. Окна промерзают внутри между рамами (стекло наружной рамы), а при появлении солнца или оттепели вода скапливается внутри окна, что в течение 2–3 зим приведет к загниванию оконной коробки.

3. Окна замерзают внутри помещения и при потеплении вода скапливается на подоконнике.

4. Оконная форточка заклинивает, примерзает, а затем и не закрывается.

Если из окон сифонит ветер, то понятно, что окна не утепляли или просто приклеили полоски бумаги на большие щели.

Признаки пунктов 2 и 3 появляются при определенных условиях в квартире и на улице. Это может быть ветер в окно или наоборот — безветренная погода, понижение температуры до —20 °C, стирка в ванной комнате и даже работа утюга с отпаривателем. Все не так страшно и кое-что можно исправить или недопустить.

Проанализируем ситуацию пункта 2. Оказывается, в этом случае наружная рама заделана лучше, чем внутренняя, и воздух из квартиры конденсируется внутри окна. Необходимо сделать «вентиляцию» наружной рамы и хорошо заделать внутреннюю. Для «вентиляции» в уплотнении наружной рамы сверху и внизу нужно оставить отверстия сечением 2–3 мм². Такая «вентиляция» создает небольшой перепад давлений, и из квартиры в пространство между рамами поступает меньше воздуха. Величина отверстий корректируется опытным путем.

Хозяева дома, построенного лет шестьдесят назад, на вопрос о заделке наружных рам ответили, что наружные рамы кроме окраски никогда не трогали (не утепляли). У них в доме замерзают только внутренние стекла при морозах 25–30 °C. Появление льда и воды между окнами будет еще в том случае, если окна хорошо загерметизированы, но сделано это с нарушением некоторых правил.

Если вода появляется на подоконнике (пункт 3), одна из главных причин этого явления — плохая вентиляция в квартире (при незначительных морозах) или сильные морозы за окном. Проще говоря, окно промерзает. Что можно предпринять? Улучшить вентиляцию в квартире, увеличить обогрев, а в случае постоянного промерзания — поставить третье стекло. Предварительно проверьте эффективность третьего стекла при помощи полиэтиленовой пленки, закрепленной на раме. Если все попытки будут безуспешны, то на подоконнике надо сделать желобки для стока воды, которая через них будет собираться в посуду. Подобные подоконники сохранились в квартирах, построенных в 40—50-х годах XX века.

Относительно пункта 4: форточка в городской квартире — это самый ответственный элемент окна. Ей приходится испытывать перепады влажности и температуры по 2–3 раза в день. Древесина форточки реагирует на такие воздействия изменением размеров. Летом, когда сухо, форточка закрывается свободно, зимой — заклинивается. Ну что ж, пусть в сухом воздухе форточка закрывается свободней, чем хотелось бы, зато во влажном воздухе зазор уменьшится до нормального. По возможности на внутреннюю створку форточки ставят уплотнение из микропористой резины или ее аналогов. Наружную створку не утепляем сильно, учитывая опыт по пункту 2.

Утепление лучше делать в теплый сухой осенний день. Окна заранее должны быть помыты и просушены, в противном случае влага, оставшаяся между окнами, будет переходить из одного агрегатного состояния в другое всю зиму. Такая же ситуация возникает, когда наружная рама заклеивается обильно смазанными клеем лентами и герметически закрывается внутренней, а куда в этом случае испаряться влаге из клея? Опять же — в пространство между рамами. Поэтому желательно работать в день, когда солнце светит в окно, тогда между оконными рамами будет закрыт сухой воздух и стекла меньше запотеют, а следовательно, не так сильно замерзнут.