Ростовская финифть. Дом, который построил...пенсионер...("Сделай сам" №1∙2004) - [3]

Несмотря на то что Константин Фуртов в начале XX века в своей книге «Финифтяное производство. Пособие для мастеров» писал, что при изготовлении финифтяной миниатюры «инструменту не требуется никакого; кисточка, да краски на 50 к. и сам себе пан», до кисточки дело дойдет не сразу. Традиционно процесс изготовления ростовской финифти делится на три основных этапа:

1. Изготовление белой пластины — белоготовка;

2. Роспись белой пластины;

3. Изготовление оправы.

Но сначала мы познакомимся с исходными материалами, оборудованием и приспособлениями.

Материалы

Медь

В художественном эмальировании в качестве основы для нанесения эмали могут применяться медь, томпак, серебро, золото (а также сплавы двух последних), платина. В Ростове традиционно используют только медь, хотя современные мастера также применяют подложки и из драгоценных металлов, когда работают с прозрачными эмалями. Это значительно повышает декоративную выразительность изделия, но нас интересует традиционная технология. Благодаря особым химическим и физическим свойствам меди сцепление эмали с ней особенно прочное. Кроме того, это менее дорогой материал, чем все остальные из названных.

Толщину медной пластины рассчитывают эмпирически так, чтобы не возникало трещин из-за перепадов температуры. Для работы с дулевскими эмалями обычно используют медный лист толщиной около 0,4–0,5 мм. Медь должна быть чистой, не желтоватого, а красноватого цвета.

Перед отковкой, если медь жесткая (то есть медный лист, имеющий внутреннюю напряженность), ее отжигают (нагревают в муфельной печи) до появления окалины.

Изготовление пластины

К.А. Фуртов начальный этап описывал так: «Финифть делается следующим образом: берутся известной величины пластинки из тонкой красной меди. Вроде фольги и потолще, отжигаются в жару докрасна, а потом выколачиваются молотком на деревяшке и раскладываются на приготовленные тонкие дощечки». Из чего следует, что в то время мастера пользовались уже готовыми пластинками. Известно также, что уже в 1880-х годах в мастерской его деда появились машины, возможно, среди них был и штамповальный станок.

Процесс изготовления белых пластинок был отделен от росписи уже в середине XIX века, то есть «белоготовкой» занимались одни мастера, росписью — другие, такое разделение сохранилось и по сей день. Но некоторые художники сами изготавливают белые пластины. Последуем их примеру.

Для изготовления пластины нам потребуются определенные инструменты, приспособления, а также материалы.

1. Металлическая линейка-угольник для раскроя и чертилка.

2. Ювелирные ножницы для вырезания пластины. У ювелирных ножниц полотна короткие, а ручки длинные.

3. Молотки для отковки с плоским и выпуклым бойком, помельче и покрупнее (рис. 1).

Рис. 1. Молоток для отковки медной пластинки

4. Подставки для выковки: а) деревянный (березовый) пенек с небольшим углублением в центре (рис. 2); б) резиновая подставка из твердой резины (можно использовать хоккейную шайбу); в) металлическая пластина с ровными прямоугольными краями типа верстачка, на ней обычно заканчивают выковку, выравнивают края заготовки.

Рис. 2.Подставка (пенек) для выковки пластинки

5. Соляная или лимонная кислота для протравливания пластинки в специальной посуде.

6. Кюфты (плоскогубые щипцы для установки эмалевых пластин в муфельные печи). Можно также использовать плоскогубцы или кулинарную металлическую лопаточку.

Медную пластинку ровно вырезают специальными ювелирными ножницами по шаблону. Изготавливая шаблон, следует делать припуск 1–2 мм в середине каждой стороны. Это необходимо для учета будущей выпуклости заготовки. Выпуклость пластине придают во избежание дальнейшего деформирования при нагревании.

Вначале пластину тщательно выковывают молоточком на подставке последовательно от краев к центру. Впоследствии края готовой пластины должны ровно без зазоров прилегать к подложке. Выковка требует максимального внимания и опыта. Начинать лучше с небольших пластин круглой или овальной формы (рис. 3).

Рис. 3.Выкованная пластинка

Выкованную пластинку обезжиривают и протравливают в слабом растворе лимонной или соляной кислоты.

Далее промывают в растворе соды, а затем в чистой проточной воде.

Высушивают. Не забывайте при этом, что пластинку следует держать пинцетом или щипцами, чтобы жирные пятна от пальцев не попали на поверхность.

Некоторые мастера советуют также протирать поверхность пластинки тампоном, сверху посыпанным мелко молотой сухой эмалью.

Выкованная пластинка не должна прогибаться при легком нажатии пальцами сверху. После выковки ее проверяют, прощупывая слабые места. Если обнаруживают места, где металл проминается, их проковывают более тщательно. Некоторые мастера перед выковкой проводят чертилкой с изнаночной (оборотной) стороны ребра жесткости в каждом углу.

Конечно, только опытным путем достигается качество проковки. При покрытии эмалью и последующих обжигах пластина 5–6 раз, а то и больше побывает в муфельной печи. Поэтому слабо прокованное место может «провалиться», испортив почти готовую работу.

Вот наша заготовка подготовлена к дальнейшей работе. Но прежде чем с ней работать, нужно подготовить эмаль.