По ладам собираем, обручами связываем. Газификация сельского дома...("Сделай сам" №3∙1997) - [7]

После того как клепки стянуты с одной стороны дупла, его переворачивают и дотягивают клепки на другом конце. Полученный предмет со стянутыми клепками уже по праву называется остовом бочки, или бездонной бочкой. Этот остов с рабочими обручами сушат в течение нескольких дней или одной-двух недель (в зависимости от условий сушки: около печки или на открытом воздухе). Затем его закаливают изнутри, то есть подвергают обжигу. Для этого в остове разжигают стружки. Далее остов перекатывают, следя за тем, чтобы древесина не обуглилась, а лишь слегка подкалилась, приобретя золотистый оттенок. Так поступали старые мастера. Но проще подвергнуть остов опаливанию паяльной лампой, соблюдая, естественно, правила противопожарной безопасности. Обжиг или закаливание производят для того, чтобы клепки в остове стали значительно устойчивыми по форме. В промышленных условиях закаливание производят на мангальной печи. Небольшие бочонки можно и не обжигать. Их достаточно высушить при высокой температуре, например, в духовке русской печи.

Остовы конической формы (с прямыми стенками) вообще не закаливают, так как их клепки не имеют изгиба по длине.

После закалки бездонной бочки ее обручи осаживают, так как во время обжига древесина размягчилась, часть ее влаги испарилась, то есть клепки несколько усохли. Осаживают обручи при помощи молотка и набойки (рис. 38, 39, 40).

Рис. 38.Ударные бондарские инструменты

Рис. 39.Форма и размеры металлической набойки

Рис. 40.Форма и размеры бондарского молотка

Во время этой операции клепки своими ребрами плотно прижимаются друг к другу, не оставляя никаких щелей или зазоров. Все неровности просто-напросто сминаются. Затем приступают к обрезке выступающих концов клепок лучковой пилой, расположив остов в седле (рис. 41) или на скамье (рис. 42).

Рис. 41.Бондарское седло

Рис. 42.Обрезка торцов остова лучковой пилой

Как производят это выравнивание, видно из последнего рисунка. Заметим только, что обрезку ведут так, чтобы поверхность пропила была на клонена несколько внутрь остова. Далее снимают фаски при помощи бондарного ножа, струга или бочарного рубанка. Съему фасок или срезов производят на половину толщины торцов. Таким образом, предупреждают какие-либо откалывания концов клепок, их расщепливание на внутренней стороне остова. Торцы последнего после съемки фасок вообще приобретают опрятный и красивый вид. Здесь мы лишний раз убеждаемся в том, что красота и польза не разделимы, они очень тесно взаимосвязаны.

Снаружи края торцов мы пока не трогаем. Их отделку оставляем на потом, когда завершим изготовление бочки. Перед тем как вырезать уторы и вставлять днища, остов бочки остругивают изнутри и снаружи. Дело в том, что после обжига и осаживания обручей кромки соседних клепок часто образуют выступы (бондари называют их провесами). Вот эти провесы и необходимо сгладить при помощи стругов. Для наружного острутивания применяют вогнутый струг, скобель или рубанок, для внутреннего — выпуклый. При остругивании снаружи временно снимают поочередно обручи. Сначала с одного конца остова, затем с другого. Особенно тщательно выравнивают шейную поверхность остова изнутри. Только в этом случае удается уторный паз выбрать ровным и по окружности и по глубине. А следовательно, и вставка днищ будет плотной и прочной. Иногда этой зачисткой шейной части на расстоянии 10–15 см от края остова и ограничиваются.

После окончания зачистки приступают к выемке уторного паза. Эту операцию производят уторником (рис. 43).

Рис. 43.Уторник:

_{1 — рабочая колодка; 2 — направляющая колодка; 3 — ручки винтов; 4 — подрезающая железка; 5 — вынимающая железка; 6 — клинья железок}

А если бочарное изделие небольшое и чистота, и правильность выемки не требуются, то уторный паз выбирают гребнем (рис. 44). И в том и в другом случае от края отступают 3–5 см.

Рис. 44. Гребень:

_{1 — планка с головкой; 2 — головка; 3 — резцы; 4 — колодка; 5 — опорный выступ; 6 — клин для закрепления планки с головкой; 7 — клин для закрепления железки}

Уторный паз выбирают только с одной стороны, если готовят бочку, открывающуюся с другого конца. Если предполагают изготовить бочку глухую, двухдонную (закрытую), то уторный паз выбирают в двух концах остова. Для совершения этой операции остов бочки размещают в седле или на верстаке. При выемке уторного паза бондари пользуются несложным правилом. Глубина паза не должна быть больше половины толщины концов клепок, а ширина утора не должна превышать толщину досок днища. Даже наоборот — ширину делают несколько уже толщины днища примерно на 3–5 мм. Так только можно будет добиться плотности прилегания днища в бочке и предотвратить возможную течь.

Теперь приступаем к изготовлению днищ. Хотя об этом речь уже шла выше, напомним, что днища делают из клепок-дощечек, разных по ширине, но одинаковых по толщине, плотно подогнанных и прифугованных друг к другу. Толщина днищ обычно превосходит толщину боковых клепок. В зависимости от величины бочарного изделия днища могут состоять из 4–6 дощечек, сплоченных в один щит. Прежде чем сплачивать дощечки в единый щит, каждую из них тщательно строгают стругом, скобелем, рубанком. Также тщательно, а может, даже и более тщательно отфутовывают боковые грани. После этого дощечки зажимают в щемиле (рис. 32). Можно предварительно их сплотить при помощи шипов. На образовавшемся из дощечек щите, зажатом в щемиле, очерчивают круг будущего днища (рис. 26). Внимание — его диаметр должен превосходить диаметр бочки в уторе на двойную глубину уторного паза.