По Кубе с Константином Тублиным. Авторский путеводитель - [3]
Сейчас, в декабре каждого года, здесь проходит фестиваль латиноамериканского кино.
Что касается Кабаре «Паризьен» – оно на сегодняшний день лучшее по сравнению с «Тропиканой».
Номера в «Национале» стоят 150–20 °CUC (конвертируемых кубинских песо; один такой песо равен 1.8$ США, или 1.2 евро) за ночь. Но они того стоят.
Другие недурные отели находятся в Старой и Центральной Гаване. Из них смело можно рекомендовать «Saratoga» – с замечательным бассейном на крыше, возле бассейна работает кафе, если нет ветра, сидеть в нем одно удовольствие, и чумовым видом с этой самой крыши на Капитолий и Центральную Гавану. Управляющий отелем – он же один из совладельцев – Амадо Факре (друзья зовут его mother fucker – вам так называть его не следует, во всяком случае до тех пор, пока вы не подружитесь. С другой стороны, если у вас есть деньги и, особенно, большие деньги, подружитесь вы с ним быстро). Этот господин – ливанец, родившийся в Аргентине и учившийся в Швейцарии. Он обладатель паспортов пяти стран, говорит на восьми языках, женат на английской аристократке и живет на Кубе уже много лет с девушкой Надей – ослепительной красоты девочка, кстати сказать, познакомились они в «Национале», где семнадцатилетняя Надя работала… И не спрашивайте меня – кем. Так вот, Амадо абсолютно правильный во всех смыслах человек, если вы хотите заглянуть и окунуться в глубину настоящей кубинской жизни. Во всех ее смыслах.
Недалеко от «Саратоги» находятся гостиницы «Инглатерра», «Пласа» и «Парке-Сентраль». Кстати, в настоящем Парке-Сентраль вы увидите кубинцев всех возрастов о чем-то оживленно беседующих часами, иногда они доходят до крика, а пару раз я даже видел рукоприкладство. На всякий случай не вмешивайтесь, тем более что обсуждают они материю для русской души загадочную – бейсбол. Однако, если вы фан этой игры – вам туда. Отель «Парке-Сентраль» – современная стекляшка, зато «Пласа» – шикарное здание колониальной архитектуры, построенное в XIX веке, а начале века ХХ-го конвертированное в гостиницу. Здесь тоже живали известные люди, например, Айседора Дункан (без Есенина) и Энрике Карузо. Сегодня, однако, сервис в «Пласе» оставляет желать лучшего. Предпочтительнее всех в этом месте – «Инглатерра», открытая в 1875 году. Хотя она и числится как 4-звездная. Это блестящий образец великого испанского стиля «мудехар», который мы называем – мавританским. Даже в столице мудехара Севилье это здание благодаря своей красоте не затерялось бы среди себе подобных. Кстати, золотые майоличные плитки для «Инглатерры» привезены как раз из Севильи, вестибюль украшен андалузской мозаикой, а деревянные потолки очень напоминают мавританскую инкрустацию. Сервис в «Инглатерре», конечно, попроще, чем в «Национале», но так ли это важно, если в вашем номере жила, быть может, Сара Бернар, которая играла в гаванском Большом театре в 1918 году, или Артур Рубинштейн, гастролировавший здесь же в 1919-м, или сама великая Анна Павлова?!
В каждом городе есть центральная площадь; по-испански такая площадь называется Пласа-Майор, и именно так называлась нынешняя Пласа-де-Армас до XVII века. Здесь в то время располагались все главные учреждения колонии. После переустройства площади здесь проводились военные парады (отсюда и новое название «Военная площадь»).
На площади в первую очередь бросается в глаза дерево сейба, посаженное, по легенде, в 1519 году в момент основания города. Под кроной этого гигантского дерева находится построенный в 1828-м небольшой неоклассический храм Темплете, главными реликвиями которого являются три огромные картины с сюжетами из истории Гаваны кисти Жана-Батиста Вермея. Перед Темплете расположена колонна, установленная в 1754 году.
В центре площади когда-то стояла статуя испанского короля Фернандо VII работы Антонио Солы, но в 1955-м ее заменили статуей Карлоса Мануэля Сеспедеса, героя борьбы за независимость. Вокруг статуи разбит великолепный парк с замысловатыми скамейками и фонарями, но главное достоинство площади, безусловно, – это окружающие ее здания.
Площадь была в основном застроена в XVIII веке и мало изменилась с тех времен, за это она и ценится. Здесь, кроме множества вилл в колониальном стиле, располагается величественный Дворец наместников, барочный дворец графа де Сантовения с витражными окнами второго этажа и изящным балконом, барочный же дворец дель Сегундо Кабо (теперь здесь Институт книги, издательство и книжный магазин) и крепость де-ла-Реаль-Фуэрса XVI века (ныне Музей керамики). Флюгер на последней башне, представляющий собой женщину с крестом, является одним из символов города, его изображение можно увидеть на любой бутылке знаменитого рома «Гавана клаб». Женщина на флюгере – жена губернатора Фернандо де Сото, который, устав губернаторствовать, отправился в путешествие по континенту, снискал себе своими путешествиями бессмертную славу (он открыл реки Миссисипи и Арканзас), а жена, которую он запер в башне своей крепости, так его и не дождалась: конкистадор умер по пути домой. Впрочем, сейчас на вершине башни установлена копия флюгера, а оригинал находится под стеклом во Дворце наместников.
