Парижская мода. Культурная история - [73]

Модель от Worth. Платье из белого атласного маркизета. Один из туалетов, представленных в модном павильоне Всемирной выставки в Париже. 1900. Публикуется с разрешения Института технологии моды/ Государственный университет штата Нью-Йорк, Специальная коллекция библиотеки Глэдис Маркус и Университетские архивы

Эдвард Штайхен. Платье от Поля Пуаре. Art et Décoration. 1911

Модель веера. Иллюстрация Поля Ириба для модного дома Paquin. 1911

Платье от Paquin. Comoedia Illustré. 1912. Фотография: Феликс

Жорж Барбье. «В саду Гесперид». Модная картинка. Gazette du Bon Ton. 1913

Андре Марти. «Воспоминания о моде: 100 лет спустя». Иллюстрация. Femina. 1913 © 2016. Общество прав художников, New York/ADAGP, Paris

Карикатурист Sem насмехается над модным показом. Иллюстрация. L’Illustration. 1913

Карикатурист Sem изображает «настоящий шик». 1914

Жан Брок. «Военный кринолин» от Жанны Пакен. Иллюстрация. Les Derniers Créations de la Mode. 1916

Андре Марти. «Демобилизация». Иллюстрация. Modes et Manières D’Aujourd’hui. 1919. Публикуется с разрешения Института технологии моды/Государственный университет штата Нью-Йорк, Специальная коллекция библиотеки Глэдис Маркус и Университетские архивы © 2016. Общество прав художников, Нью-Йорк/ADAGP, Paris

ГЛАВА 12 Шанель и ее соперницы

В период между двумя мировыми войнами, когда уже угасли буйные краски восточных шатров Пуаре, а Диор еще не представил свой нью-лук, миром высокой моды правили две королевы – Эльза Скьяпарелли и Коко Шанель.

Сесил Битон. Зеркало моды. 1954[420]

Период между Первой и Второй мировыми войнами – как писал Сесил Битон, между «восточными шатрами Пуаре» и стилем «нью-лук» от Диора, – можно назвать золотым веком кутюрье. В ретроспективе самым влиятельным модельером эпохи оказалась Габриэль «Коко» Шанель, а самым скандальным – Эльза Скьяпарелли. Однако в парижской моде этого времени было много и других женщин-дизайнеров, например Аликс (позже известная как мадам Гре), Огюста Бернар, сестры Буэ, Луиза Буланже, сестры Калло, мадам Шерюи, Соня Делоне, Николь Груль (младшая сестра Пуаре), мадам Дженни, Жанна Ланвен, Мадлен Дэ-Рош, Джейн Рени, Нина Риччи, Мадлен Вионне. Некоторые вышли из низов, как Вионне, которая начинала скромной ученицей в ателье. Она основала собственный модный дом в 1912 году и была вынуждена прекратить работу в 1914 году, с началом Первой мировой войны; открыла его снова в 1919 году и окончательно закрыла в 1940 году. Другие, как Шанель, пережили стремительный взлет. Впервые многие женщины из числа буржуазии задумались о карьере кутюрье. Эльза Скьяпарелли, например, была итальянкой, принадлежавшей к верхнему среднему классу; она приехала в Париж в 1920‐е годы и основала собственное модное предприятие.

Считается, что Шанель говорила: «Первая война создала меня. В 1919 году я проснулась знаменитой». Это явное преувеличение. Она была модисткой-шляпницей, потом владелицей магазинов в Довиле (1913) и Биаррице (1916) – и лишь затем основала собственный модный дом в Париже. Однако война определенно стимулировала радикальные перемены и в моде, и в образе жизни, и этот процесс обычно ассоциируется с деятельностью Шанель. Между тем, несмотря на расхожее мнение, вовсе не Шанель избавила женщин от корсета, и не она изобрела маленькое черное платье. Пуаре и Вионне объявили войну корсету годами ранее, когда Шанель еще была содержанкой, а в эпоху Первой мировой войны черный цвет был уже принят «для официальных костюмов или траурных платьев». Реклама в американском издании Vogue 1918 года гласит: «Черный… может быть одновременно холодным и соблазнительным, дерзким и исполненным достоинства»[421]. Шанель определенно предпочитала нейтральные цвета, например черный, темно-синий, бежевый (и заявляла, что ее «тошнит» от ярких красок Пуаре), но были и другие модельеры, которые развивались в том же направлении.

Поклонники Шанель объясняют ее успех ставкой на практичную моду. Одна из известных историков моды наивно полагает:

Модели Коко Шанель были воплощением здравого смысла… Карманы должны быть практичными, и расположены разумно, а пуговицы должны застегиваться. Она сделала бедность шикарной, оставив в костюме лишь самое необходимое… Представители благородных родов нищали, и стиль Шанель отлично им подходил. Русские вельможи работали таксистами, а великие княгини – моделями. Шанель встречалась с обедневшим великим князем Дмитрием, поэтому знала о бедах этих людей не понаслышке. Ее одежда была воплощением реальности[422].

Никто и никогда, однако, не выглядел бедным в костюме от Шанель, и ни один бедняк не смог бы его себе позволить. Князь Дмитрий, заядлый игрок, сам по себе был дорогим аксессуаром даже по меркам Шанель. Много лет назад я брала интервью у миссис Джеймс Ротшильд и спросила, носила ли она одежду от Шанель в 1920‐е годы. Та ответила: «Ох, нет. Это было слишком дорого». Созданный Шанель стиль «шикарной бедности» (как его называл Пуаре) смотрелся исключительно дорого, создаваемый сочетанием непревзойденного мастерства и обманчивой простоты. Даже ее бижутерия не была дешевой.

Подлинный секрет успеха Шанель заключался не в том, что ее одежда была практична, а в том, что она позволяла богатым людям выглядеть молодо и непринужденно. В западном мире сформировался новый идеальный образ женщины, на фоне которого довоенная гипертрофированная элегантность выглядела старомодной. Даже экзотизмы Пуаре, когда-то вызывавшие восторг, теперь казались утомительными. Выглядеть так, будто уделяешь костюму слишком много внимания, стало démodé