На мотоциклах «Урал» вокруг света - [26]

А это почему он так разговорился? Дело в том, что год назад, в 2001-м, «Дед-Сайгаков» предпринял сложное одиночное путешествие на велосипеде, кстати, тоже на «Урале», от города Уральска до Актау, через город Атырау — это 2000 км, и по пескам уж ему там вдоволь пришлось поездить.

Сейчас дорога проходит по пустыне, но недалеко от Нила — вдоль реки. И всё равно — очень жарко +50 градусов — не меньше, двигатели очень сильно греются, через каждые 30 км останавливаемся, чтобы попытаться двигатели охладить, если этого не делать, то к вечеру точно застучат. Но реально даже частые остановки слабо помогают, хоть час стой, а двигатель всё равно горячий. Здесь даже на машинах стараются днём меньше ездить. Хотя, подумалось, просто мало тут машин — были бы они, то ездили бы, не берегли бы.

Попадается тут много гниющих и высохших тел верблюдов, или верблюжьи скелеты с сохранившимися участками высохшей кожи. Жуть.

Остановились как-то недалеко от Нила, поставили мотоциклы под пальмы, они тени почти не дают, но жару переждать всё-таки можно. Я сегодня дежурный, приготовил кашу, сразу образовалась вокруг нас толпа любопытных мальчишек, уселись и пристально изучают нас, многие не решаются близко подойти, но потихоньку-потихоньку берут «в окружение».

Здесь, вообще, где бы ни остановились, всегда сбегаются с разных сторон дети, да и взрослые приходят и приезжают на ишаках, на верблюдах поздороваться, посмотреть. От людей не скроешься.

Смотрю, солонка пустая, видимо соль высыпалась, подзываю мальчишек и пытаюсь объяснить им, что, мол, «мне нужна соль!», показываю на сахар, на пищу, делаю рукой движения, будто солю пищу. Один махнул головой, значить понял, схватил солонку и убежал к своим землянкам. Другого я «припахал» принести воды, дал пустые бутылки. Вообще воды выпиваем мы очень много, удивляюсь, по литров восемь, наверное, в день на каждого выходит. Пьём, пьём, но никак напиться не можем.

Новиков воздерживается пить такую воду, боится каких-то осложнений и болезней, покупает дорогущую «кока-колу» или «пепси», потому что вода уж очень мутная — цвет кофе с молоком, но иногда попадается и посветлей. А мы пьём любую воду.

Через пять минут прибегает мальчишка, приносит солонку набитую перловой крупой. Я опять пытаюсь объяснить, другой парень кивнул и убежал, приносит пакет сахару. Если так дальше пойдет, то мы будем иметь запас провизии на несколько дней.

Соль наконец принесли. С третьей попытки.

Поели каши, последний запас из России, попили чай, кстати, интересно называется — «Сафари», когда покупал в Новороссийске, даже не обратил внимания. Пошёл к Нилу постирать свои брюки и рубашку, выгляжу как последний бомж. Всё из-за ужасной дороги. Пыль.

Но мы знаем, что скоро это кончится, потому что наконец-то преодолели на пароме Нил. Переправились на его левый берег, оставили позади Донголу — этот камень преткновения нашего пути. И после парома дорога хоть немного, но радует, появился грейдер или подобие его, на 3-й передаче иногда ехать можно.

Но что важно — в Донголе мы также не смогли зарегистрироваться: эмиграционный офис закрыт, как впрочем, и все заведения в мусульманских странах — в пятницу тут отдыхают, как у нас, в воскресенье.

Пришлось порассуждать. В Судане, при въезде в страну, всем иностранным гражданам надо зарегистрироваться в течении трёх дней. Мы въехали 1-го апреля, если завтра доедем до Хартума, то опоздаем всего на один день, я думаю, нас за это в тюрьму не посадят, лишь отругают.

Надеемся доехать до столицы за один день, это в лучшем случае, а то скорее — придётся ехать двое суток. До Хартума ещё 570–600 км, пока что мы проехали по территории Судана всего 450 км; очень тяжело дались нам эти километры.

Искупался в Ниле. Вот даже сейчас пишу эти строки, а на берегу образовалась толпа чернокожей ребятни, обступили меня, разглядывают. Если бы не было Нила, Судана тоже не было бы, как и Египта, сплошная пустыня тут — песок и камни. Но зато люди очень приветливые, гостеприимные, я уже об этом писал. Повторюсь ещё и ещё. Правда это, и кто кроме путешественников её подтвердит?! В официальных контактах руководителей стран этого не видно, не заметишь, а тут — как на ладони! Чувства реальные.

Над Нилом марево, знойный воздух вибрирует. Спрашиваю у пацанов — «Крокодилы есть?» — и пытаюсь изобразить, как он кусает за ногу. Кивают головой, значит есть. А Новиков говорит что «нет!», где-то он читал.

Грейдер закончился, как будто его и не было вовсе, и началась настоящая пустыня. Дороги как таковой не стало, следов от машин множество, но все они, опять же, расходятся в разные стороны, что очень интересно для нас и немного тревожно одновременно. Ехать по пустыне — радости мало! Мотоцикл вязнет в песке. Сзади меня сидит Володя, каждую минуту спрыгивает, начинает выталкивать, я включаю вторую передачу и отталкиваюсь ногами. Потихоньку выползаем из песка, разгоняюсь, Володя на ходу запрыгивает сзади. Разгоняемся, если песок более-менее спрессованный, едем, но это не надолго, опять сыпучий пошёл; удерживать руль очень сложно, мотоцикл бросает в разные стороны, двигаюсь зигзагами, порой переднее колесо не может пробить толщу песка и мотоцикл заваливается на бок. Мы в таких случаях вылетаем из седла и падаем рядом, но быстро встаём, поднимаем мотоцикл — а «Урал»-то 270 кг вместе с багажом! — опять выкапываемся, опять едем. И так целыми днями под палящим солнцем.