Момордика – индийский лекарь на вашей даче - [6]

• повысит урожайность и сделает его более ранним и длительным, если дополнительно использовать укрывные материалы;

• позволит эффективно использовать участок (особенно небольшой площади);

• будет способствовать проветриванию, необходимому для недопущения размножения вредных микроорганизмов.

Надо признать, что у шпалерного земледелия есть и недостатки, однако они не имеют глобального характера и легко преодолимы. Например, растения могут пострадать при сильном ветре, но необходимо правильно разместить шпалеру на участке и устраивать кулисы из таких высокорослых культур, как кукуруза и подсолнечник. При вертикальном выращивании растений процесс испарения влаги протекает активнее, что потребует восполнения ее потерь, т. е. более частых поливов, что при наличии источника воды на участке вполне выполнимо.

Тем не менее мы рекомендуем этот способ возделывания момордики и предлагаем уделить данному вопросу больше внимания.

Для шпалерной грядки под момордику отведите хорошо освещенное место, причем предусмотрите, чтобы она была ориентирована с севера на юг Выровняйте его, разметьте расположение опор и установите их рядами. Между последними вполне достаточно оставить интервал в 140–160 см, а между опорами должен быть такой промежуток, чтобы проволока, в несколько рядов натянутая между ними (шпалеру удобно эксплуатировать, если к проволоке прикреплена сетка с ячейками размером 15–20 см, к которой растения будут цепляться своими усиками), или рейки, прибитые к ним, смогли выдерживать вес всей зеленой массы растения, включая плоды. Как правило, это 3–4 м. Относительно высоты опор заметим, что она варьируется от 160–170 см в средней полосе до 200 см в южной. Что касается материала для опор, он может быть разным – дерево, металлические или асбоцементные трубы (естественно, что первые менее долговечны, чем вторые).

Шпалера бывает одно– и двухрядной. Второй вариант представляется более рациональным. Чтобы устроить такую шпалеру, к верхним концам опор прибейте перекладины длиной 50 см, а к нижним (на высоте 50 см от уровня земли) – длиной 30–35 см. Тогда опора примет Т-образную форму. На перекладины натяните проволоку, по которой и будут виться лианы.

Постепенно момордика превратится в мощное, очень облиственное растение, так как дает большое количество пасынков. Это, конечно, смотрится очень декоративно, но если вы намерены получить урожай, тогда растение следует формировать, так как без этого крона загущается, освещенность снижается, а плоды мельчают и осыпаются от недостатка питания. Оптимально оставить два или три стебля, а остальные побеги, развившиеся в пазухах листьев (пасынки), удалить.

...

Момордика растет очень активно, поэтому на протяжении всего периода роста необходимо обеспечить ее достаточным количеством воды, так как это растение влаголюбивое, но следите, чтобы при поливе не обнажались его корни. Питание заключается в проведении 2 раза в месяц подкормок минеральными и органическими удобрениями (перебродившим коровяком или куриным пометом, разбавленными водой в соотношении 1:10 и 1:20 соответственно, на каждое растение должно приходиться до 1 л раствора).

Для получения семян оставьте на растении несколько плодов, а остальные по достижении ими восьми– или десятидневного возраста соберите для употребления. Чем чаще вы будете это делать (задержка с уборкой урожая ослабляет момордику), тем больше завязей появится. Плоды момордики сохраняют свежесть примерно 2–3 недели при температуре 11–13 °C и относительной влажности 85–90 %. При нарушении условий хранения плоды постепенно желтеют и растрескиваются.

Если вы предпочитаете не заниматься рассадой, а высевать семена непосредственно в открытый грунт, рекомендуем дождаться, пока минует пора возвратных весенних заморозков, а температура почвы на глубине 6—10 см поднимется до 16–18 °C, и посеять семена момордики на подготовленные грядки примерно после 15–20 мая. Если осенью вы не успели внести в почву 5—10 кг свежего навоза на 1 м2, то весной под перекопку введите 5 кг перегноя на 1 м2. Имеет значение и минеральное питание, для чего в почву на 1 м2 надо добавить 20–30 г аммиачной селитры, 35–40 г суперфосфата, 20–30 г сульфата калия. При повышенной кислотности почвы потребуется 300–400 г гашеной извести или мела на 1 м2. Все мероприятия, связанные с подготовкой грядки, должны быть завершены не менее чем за 2 недели до посева семян.

Кроме того, нужно помнить не только о том, что момордика не переносит плотные и переувлажненные почвы, но и о том, что не следует выращивать ее постоянно на одном и том же месте, т. е. необходимо соблюдать правила севооборота. Оптимально, если до нее грядка была отдана под бобовые, раннюю капусту, картофель, помидоры, сидераты (так называются растения, например рожь, вика и другие, которые используются исключительно для повышения плодородия почвы), лук или зеленные культуры. Представители семейства тыквенных в качестве предшественников категорически не подходят, потому что подвержены одинаковым заболеваниям и страдают от одних и тех же вредителей.

Глубина посева должна составлять 5 см, а расстояние между будущими растениями – от 50–60 до 100 см. Первое время желательно защитить посевы лутрасилом или хотя бы пластиковыми бутылками без дна. С появлением настоящих листочков укрытие надо снять. Последующий уход не отличается от представленного выше.