Момордика – индийский лекарь на вашей даче - [5]

Если вы склонны к экспериментам, советуем попробовать гидрогель для выращивания рассады момордики, тем более что для нескольких семян его потребуется не так уж много. Итак, наши рекомендации для тех, кто решился на нововведение:

• залейте гидрогель чистой водой и оставьте до набухания;

• слейте излишек воды (для этого воспользуйтесь дуршлагом);

• соедините гидрогель с почвосмесью, взяв 1 г сухого гидрогеля или 1 стакан готового на 1 л субстрата, и хорошо перемешайте;

• высевайте семена.

Кроме того, вырастить рассаду можно в чистом гидрогеле. Подготовьте его описанным выше способом, но не смешивайте с субстратом, а просто разложите по емкостям. Затем распределите по ним семена, но не заглубляйте (так вы лишите их воздуха), вполне достаточно слегка прижать их к поверхности геля. Накройте посевы полиэтиленовой пленкой, чтобы не допустить их пересыхания (ее следует ежедневно снимать, чтобы стряхнуть капли влаги и проветрить рассаду).

Заметим, что при использовании гидрогеля нужно брать емкости без дренажных отверстий. Поскольку он лишен питательных веществ, растения необходимо регулярно подкармливать.

Итак, все предварительные замечания сделаны, можно приступить непосредственно к выращиванию момордики, агротехника которой во многом совпадает с возделыванием тыквы и других растений данного семейства.

Семена момордики высевайте на рассаду в конце марта – начале апреля, предварительно замочив в дезинфицирующем растворе на 24 ч. Пока они проходят обработку, подготовьте стаканчики (торфяные или пластмассовые), наполнив их заготовленной с осени почвосмесью и увлажнив.

В каждую емкость положите на ребро по одному семени на глубину приблизительно 1–1,5 см, присыпьте сухой почвой, слегка уплотните ее и накройте полиэтиленовой пленкой (либо поместите все в полиэтиленовый пакет). Оптимальная температура для развития растений составляет 22–25 °C. Через несколько дней (но не более чем через неделю) появятся всходы. Это будут петельки, при виде которых нужно немедленно снять пленку и переставить емкости на самое светлое место. Чтобы растения не вытянулись, в первые 3–5 дней надо понизить температуру и довести дневную до 18–20 °C, а ночную – до 14–18 °C. В дальнейшем наиболее благоприятен такой температурный режим: днем – 18–22 °C, а ночью – 12–14 °C.

Как только развернутся семядольные листочки, можно приступать к еженедельным подкормкам. В наибольшей степени для этого подходят специализированные удобрения (в продаже имеются препараты для подкормки огурцов, помидоров, баклажанов и др.). Подкормку нужно совмещать с поливом и использовать для этого только теплую воду. Ее температура должна быть не менее 20–25 °C. Обратите внимание на состояние семядольных листочков: если они имеют неправильную форму или признаки заболеваний (например, желто-коричневое пятно укажет на бактериоз), такие сеянцы следует выбраковать, оставив только качественные экземпляры.

Поскольку чем старше рассада, тем хуже она переносит пересадку, не следует держать момордику в стаканчиках дольше 25–30 суток. При правильном уходе к э тому моменту рассада достигает кондиции, т. е. имеет короткие междоузлия, 2–3 настоящих листика насыщенного зеленого цвета и достаточно развитую корневую систему, которая освоила весь земляной ком.

Чтобы они легче перенесли стресс, накануне опрыскайте их стимуляторами типа «Эпина» и др.

Корни рассады не повредятся, если растения не пересаживать, а переваливать, т. е. устраивать их на грядке, сохраняя земляной ком. Для этого увлажните грунт и, пользуясь приведенными выше советами, размещайте растения, заранее подготовив углубления и полив их.

...

Высадке рассады на постоянное место должно предшествовать закаливание, для чего постепенно приучайте растения к другим температурам, свежему воздуху и солнечному свету. Если не сделать этого, момордика может пострадать от солнечных ожогов или перепадов температуры. Это обернется либо переносом сроков цветения и плодоношения, либо вообще гибелью растений.

Высаженную рассаду не следует сильно заглублять (почвосмесь должна оказаться на уровне огородной земли), поскольку момордика, в отличие от помидоров, капусты и других огородных культур, не дает дополнительных корней. Поэтому чрезмерная заглубленность будет только угнетать растение, а не способствовать ее росту.

Поскольку момордика – это лиана, понятно, что она нуждается в опоре. Лучше всего, если это будет вертикальная шпалера, к которой растение будет цепляться своими усиками (первое время необходимо помогать ей в этом). Шпалерное возделывание растений имеет длинную историю (оно было известно еще в Древнем Китае) и немало достоинств, прежде всего оно:

• примет на себя вес растения;

• обеспечит каждому листочку оптимальное освещение, благодаря чему процесс фотосинтеза (превращения неорганических веществ – углекислого газа, кислорода и воды – в органические) пойдет интенсивнее, что сразу же положительно скажется на урожайности культуры;

• облегчит уход и сбор урожая, поскольку не придется наклоняться и заглядывать под каждый листик, тем более такой «кусачий», как у момордики;