Кто есть кто в мире открытий и изобретений - [32]

Пиджак как элемент мужского костюма появляется в мужском гардеробе к середине XIX века. До этого основной мужской одеждой был фрак или сюртук. В николаевской России ношение пиджаков рассматривалось как признак свободомыслия.

Только в годы правления Александра II пиджак становится повседневной одеждой чиновников и представителей интеллигенции. Правда, пиджачная пара предназначалась для частной жизни. В ней нельзя было делать визиты или являться на службу. Официальной одеждой считался мундир или заменявший его сюртук.

Ношение застегнутых пиджаков обусловило изменение и других составляющих костюма. В частности, от рубашек с накрахмаленным жабо произошел постепенный переход к рубашкам с небольшими отложными воротничками и цветными галстуками. С пиджаком хорошо сочетался жилет. Уже к середине XIX века на место белых пикейных или шелковых жилетов пришли более практичные модели, согласующиеся по цвету с пиджаком. Английский портной Шанкс создал еще один вариант костюма – тройку. В нем все элементы – брюки, жилет и пиджак – были сшиты из одной материи. Как дань традиции подобный ансамбль можно было носить и с расстегнутым пиджаком.

В 1890 году английские портные предлагают еще одну новинку – манжеты на брюках. Рассказывают, что идею случайно подсказал принц Уэльский, который выходил из дома в сильный дождь и загнул брюки, чтобы не замочить их. Это произошло еще в середине 80-х годов, и потребовалось почти 5 лет, чтобы новинкой заинтересовались и перестали воспринимать ее как проявление бестактности.

Как и все новое, брюки с отворотами прижились далеко не сразу. Особенно долго сопротивлялись манжетам французы. Тогда даже появилась поговорка: «Когда в Лондоне идет дождь, англичане подворачивают брюки». Но на самом деле манжета выполняла чисто практическую функцию – утяжеляла низы, отчего брюки лучше сидели.

Пиджачная пара и тройка оказались настолько удобной и функциональной одеждой, что уже к началу девяностых годов XIX века они вытеснили большую часть предметов мужской одежды предшествующих столетий. В частности, из обихода исчезли сюртуки, камзолы, казакины и бекеши.

В 1901 году пиджак становится повседневной одеждой английского короля Эдуарда VII. Его величество даже издал специальный приказ, по которому придворные должны были присутствовать на официальных приемах в пиджачных парах или тройках.

Тогда же появляется мода на костюм, в котором пиджак и брюки были разного цвета. Их сочетание обеспечивали выработка и рисунок ткани, окраска.

После 1910 года в моду входят пиджаки с накладными плечами. Мужчина, одетый в такой пиджак, мгновенно зрительно приобретал атлетическую выправку. В России введение моды на ношение накладных плеч связывают с актером А. Сумбатовым-Южиным, который отличался чрезмерно покатыми плечами и таким образом придавал своей фигуре спортивную осанку. Примерно в то же время начинают вшивать под подкладку пластрон – нагрудник из жесткой материи, простеганной конским волосом. Пластрон не был новинкой, еще в XVIII веке его использовали при шитье военной формы. Под таким пиджаком можно было легко скрыть впалую грудь.

В последующие десятилетия XX века покрой пиджака меняется незначительно. Время от времени появляются узкие или широкие лацканы, прорезные карманы заменяются на накладные, однобортная застежка сменяется двубортной, появляется или исчезает хлястик.

В конце XX века модельеры различают две разновидности пиджака: слегка приталенную, придающую фигуре стройность, и более строгую, прямого кроя.

Как появился современный женский костюм?

Внимание модельеров к женской одежде и преобладание четкого силуэта, похожего на мужской, было связано с появлением стиля «гарсон» в середине 20-х годов XX века.

В 1926 году французская художница-модельер Л. Лелоцг предложила женщинам ансамбль, состоящий из длинных черных брюк, плотно облегающих щиколотки, и атласной куртки, застегивавшейся на два ряда пуговиц и украшенной черным шелковым бантом. На первых порах такие туалеты шили из легких тканей – трикотажа или однотонной фланели. Но они не позволяли создать четкий силуэт. Поэтому начались поиски более подходящих материалов.

Следующий шаг сделала французский модельер Коко Шанель. Она предложила несколько вариантов одежды для деловых женщин, сшитых из тканей, считавшихся традиционно мужскими, – английского твида, шерсти специальной выработки.

Кстати, именно эти изделия и стали называться костюмами, хотя до этого под женским костюмом подразумевался ансамбль, состоящий из плиссированной юбки и шелкового (шерстяного) джемпера.

Шанель заимствовала у мужского костюма не только покрой, но и основные аксессуары: тщательно заглаженные отвороты и небольшой галстук. Подобно мужскому женский пиджак застегивался на 3 или 4 пуговицы, находившиеся на уровне бедер.

Уже в 1930 году в Париже открывается первое ателье, в котором можно было заказать как мужские, так и женские костюмы, сшитые по единой технологии.

Традиции женской моды проявились в том, что Шанель впервые предложила плиссированную юбку, сшитую из толстой материи. Хотя защипы типа плиссе-гофре были популярны еще в XIX веке, они выполнялись вручную на более легких тканях – шелке или крепдешине.