Крыши. Энергия, принесенная ветром. Велосипед-тандем-веломобиль...("Сделай сам" №4∙2004) - [23]

При сборке второго ряда спиц, у которых головки будут находиться с внутренней стороны фланца, наклон спицы, продетой через отверстие фланца будет противоположным спицам, головки которых установлены во фланце втулки с наружной стороны. Ниппели на спицы навертывают ключом последовательно и до равномерного натяжения последних. Концы спиц не должны выступать из головок ниппелей. Стачивание головки ниппеля допускается не более 0,5 мм. После сборки колесо подвергают центровке в специальном приспособлении для устранения эллипсности радиального и бокового биения обода колеса. Радиальное и боковое биение обода можно определить, зажав в тиски переднюю вилку велосипеда. В этом случае радиальное биение обода устраняют следующим образом. К наружной поверхности вращающегося обода подводят планку с делениями, рейсмус или индикатор и по отклонениям вверх и вниз участков обода определяют места и величину отклонения. У всех выступающих участков обода оба ряда ниппелей следует подтянуть на 1–2 оборота, предварительно отвернув на 1–2 оборота ниппеля на тех участках, которые имеют впадины.

Боковое биение устраняют так. На боковой поверхности обода с помощью индикатора рейсмуса или мела определяют участок, имеющий наибольшие отклонения от вертикали. На этом участке спицы с одной стороны ослабляют, а с другой натягивают, периодически проверяя биение. Радиальное и боковое биение обода допускается не более 1 мм. В месте стыка, на длине 50 мм, допускается биение 1,5 мм.

Колеса на велосипеде должны быть установлены так, чтобы расстояние от покрышки до перьев вилки было одинаковым с обеих сторон. Установка заднего колеса связана с регулировкой натяжения цепи. Для этого необходимо вставить колесо в пазы и натянуть цепь так, чтобы обод прижался к правому перу цепной вилки, затем следует завернуть гайку у левого пера, отвести обод колеса к центру вилки, отрегулировать правильное натяжение цепи и завернуть гайку у правого пера.

Если необходимо подтянуть или ослабить цепь, следует отвернуть гайки крепления оси в пазах задней вилки, подать колесо назад (для натяжения цепи) или вперед (для ослабления цепи), зафиксировать его в нужном положении и завернуть поочередно гайки.

Прямо поставленное переднее колесо, рама и заднее колесо должны находиться в одной плоскости. Отклонение допускается не более 7 мм. Зазоры между колесами и рамой, а также колесами и передней вилкой должны быть равномерными и не менее 5 мм.

Ремонт тормозов. Неисправностями тормоза могут быть деформация тормозных ручек полускоб, ослабление крепежных болтов, износ, проскальзывание и перекос тормозных колодок, обрыв троса, деформация и поломка пружины, нарушение установленных зазоров между ободами и колодками.

Изогнутые ручки правят в оправках или в тисках между мягкими прокладками. В последнем случае для выпрямления используют рычаг из трубы, деревянный или резиновый молоток.

Полускобы исправляют на наковальне или металлической плите деревянным молотком (или стальным с применением деревянных прокладок)

Изогнутый центральный болт тормоза исправляют на деревянном бруске ударами деревянного молотка. Смятые нитки резьбы на болте исправляют, прогоняя плашку соответствующего диаметра по испорченной резьбе.

При ремонте или замене троса необходимо расплетенный конец троса зажать в губки тисков между мягкими прокладками и заплести каждую проволочку троса. Конец заплетенного троса длиной 30–40 мм следует тщательно очистить от грязи и ржавчины, обмотать тонкой медной проволокой и произвести опайку расплетенных проволочек припоем ПОС-30. После пайки ранее намотанную медную проволоку необходимо удалить и часть опаянного места (15–20 мм) отрезать. Для сохранения круглой формы при обрезании конца троса рекомендуется в одном ноже ножниц просверлить отверстие, соответствующее диаметру троса. В это отверстие пропускают конец троса на 15–20 мм, а затем второй половиной (лезвием) отрезают трос. В таком приспособлении трос не сминается и имеет правильную круглую форму.

При износе тормозных колодок их заменяют новыми или изготавливают из толстого ремня.

После ремонта тормоз устанавливают на место и регулируют его действие. При этом скобы на оси должны вращаться свободно, зазор (2–3 мм) регулируют гайкой натяжения троса. Рукоятка тормоза при нажатии не должна касаться трубы руля. Отпущенная рукоятка и тормозные колодки должны свободно возвращаться в первоначальное положение.

Ремонт переключателя передачи. При ремонте переключателя передач разбирают детали, выявляют их износ или неисправность, заменяют готовыми или изготовляют в мастерской. Разборку двухроликового переключателя начинают с разъединения троса и серьги цепочки. Затем отвертывают на несколько оборотов барашек, крепящий переключатель на цепном пере, и снимают последний с цепного наконечника рамы. Изогнутый рычаг правят в тисках между мягкими прокладками. Изогнутый или изношенный направляющий палец и направляющую втулку обычно заменяют новыми. Погнутые щеки исправляют деревянным молотком на плите. Исправленные щеки должны соприкасаться с поверхностью плиты по всей плоскости.