Как взрастить яблоню-"аристократку". Рожденные водной стихией: жемчуг...("Сделай сам" №2∙2001) - [51]

В результате этого двигатель перестал заводиться. И только после снятия поплавковой камеры, удаления из нее бензина и последующей сборки карбюратора двигатель запускался, а через 5-10 мин камера снова переполнялась бензином, двигатель начинал работать неустойчиво и глох. Приходилось обрабатывать землю культиватором с периодической разборкой и сборкой карбюратора, что очень непроизводительно и трудоемко. Попытки купить в магазинах Москвы и других городов прокладку или иглу в сборе не увенчались успехом. Везде был ответ: «В продажу не поступали».

Меж тем в обычных газовых зажигалках (принцип действия которых одинаков, хотя конструкции их разные) имеются три небольшие уплотнительные прокладки — две круглого поперечного сечения из резины и одна плоская из эластичного пластика (рис. 1,а).

Рис. 1:

_{а — прокладка из пластика; б — игла в сборе с прокладкой}

Я разобрал около десяти марок зажигалок (SOWA, MEGA, PANYU, FEUDOR и_т); их плоские прокладки практически имеют одинаковые размеры, лишь несколько отличаясь по толщине. Затем надел такую прокладку на шейку иглы (рис. 1,б), поставил ее в гнездо корпуса поплавковой камеры и отрегулировал положение поплавка в ней изгибом предусмотренного конструкцией для этих целей язычка на поплавке.

Для проверки Просачивания через иглу бензина перевернул камеру на 180° относительно ее рабочего положения и, взяв в рот штуцер, через который бензин самотеком идет из бензобака в камеру, подул в отверстие штуцера. Смазав водой (лучше мыльной) место примыкания иглы с шайбой к входному отверстию гнезда, я не заметил, чтобы она пузырилась, т. е. запирание надежное.

Собрал карбюратор, установил его на место, и мотоблок заработал стабильно. Уже два сезона он действует надежно. На случай неполадки я запас несколько таких шайб, тем более что дармовых пустых зажигалок можно подобрать сколько угодно.

Оказалось, что такая беда с карбюратором возникает у многих владельцев «Кротов» через 3–5 лет в зависимости от интенсивности их эксплуатации. Несколько человек воспользовались моим советом, и мотокультиваторы вновь заработали исправно. Каждому обладателю «Крота» следовало бы иметь в составе ЗИПа такие зажигалки или прокладки из них.

Доработка роторов

Мотокультиваторы «Крот» обычно покупают в комплектации с роторами.

На рис. 2 показана часть мотокультиватора с роторами левой стороны.

Рис. 2. Левая часть мотокультиватора с роторами:

_{1 и 2 — штифты; 3 и 4 — фиксаторы; 5 и 6 — фланцы; 7 — болты}

На примере этой части и разберем некоторые недостатки конструкции «Крота», а точнее, недостатки его роторов.

Прежде всего, отметим, что ножи роторов очень тупые, а штифты, фиксирующие внутренний ротор на валу редуктора и внешний ротор на внутреннем роторе, сильно выступают из валов роторов. В результате этого на выступающие части штифтов наматываются корни и стебли растений, которые вместе с грунтом забивают пространство между внутренним ротором и корпусом редуктора и между обоими роторами. Все это создает дополнительную нагрузку на вал редуктора, и роторы слева и справа начинают вращаться неравномерно.

Пружинные фиксаторы, которые вставляются в отверстия в штифтах, также слишком длинные, что лишь способствует наматыванию на них корней и растений. Опять же длинны сверх необходимого болты, крепящие ножи к квадратным фланцам роторов.

От первого недостатка — тупых ножей — я избавился сразу после приобретения «Крота», заточив их на наждаке до закрепления на фланцах. Остальные недостатки выявились после первой весенней обработки почвы в 1994 г.; их я тоже устранил, что значительно облегчило дальнейшую эксплуатацию «Крота».

Теперь немного подробнее об исправлении этих недостатков. На рис. 3,а и б приведены диаметры труб роторов и длины штифтов, вставляемых в отверстия этих труб.

Рис. 3.Доработка штифтов (а, б) и фиксаторов (в):

_{1 и 2 — штифты; 3 — фиксатор}

Видно, что штифт 1 выступает из соответствующей трубы на 9 мм, штифт 2 — на 11 мм. Чтобы «утопить» головки штифтов, сделал в трубах роторов с одной стороны проточки диаметром 15,6 мм и глубиной 2 мм, а цилиндрические части штифтов уменьшил до длины 44 и 36 мм соответственно, просверлив в них на расстоянии 2,5 мм от торцов сквозные отверстия диаметром 2 мм.

Вместо прежних длинных фиксаторов из проволоки диаметром 2,5 мм я сделал из пружинящей проволоки диаметром 1,5 мм кольца (типа колец для ношения ключей). Кольцо вводится одним концом в отверстие штифта (рис. 3,в), фиксируя его на трубе. За 6 лет работы не было случаев потери колец при обработке почвы, а накапливание корней и фунта практически прекратилось.

Болты 7 (рис. 2) я укоротил на 5 мм и навернул на них гайки толщиной 5 мм (на 2 мм тоньше, чем были).

Все ножи в месте крепления к фланцам я сточил на 6 мм, как это показано на рис. 4,а, б, чтобы эти кромки были заподлицо с краями фланцев. Затем кромки ножей, заштрихованные перекрестными линиями, заточил под углом 45° (если при заточке ножа мы снимаем металл с одной его стороны, то при формировании фаски — с другой). У фланцев левых роторов (рис. 4,б, в) я тоже сточил кромки под углом 45° с четырех сторон на длине 72 мм. У фланцев роторов с правой стороны вала редуктора кромки сточил с тех же сторон, но заточки сместил к противоположному краю ребра (на рис. 4,