Ив Сен-Лоран - [260]
28 января 2001 года — Ив Сен-Лоран и Пьер Берже спровоцировали скандал, аплодируя первому дефиле мужской моды Эди Слимана в модном Доме Dior, в то время как они не появились на дефиле Yves Saint Laurent Rive Gauche под руководством Тома Форда. «Я считаю, что поддерживать конкурирующий дом — это немного безответственно и неуместно. Кто в модном Доме Yves Saint Laurent работал с Ивом и для него, были оскорблены и даже шокированы. Он даже не пришел на нашу презентацию мужской коллекции» (Том Форд, Express, 30 марта 2001 года).
14 марта 2001 года — вторая коллекция Тома Форда для Yves Saint Laurent Rive Gauche. С 15 марта по 18 июня 2001 года была организована выставка «Годы поп-культуры» по инициативе группы Gucci в Центре Жоржа Помпиду.
24 марта 2001 года — Иву Сен-Лорану вручили премию «Золотая роза» в Палермо. Премия была создана в 1984 году для награждения личностей из области культуры. Предыдущими лауреатами были Анри Картье-Брессон, Пьер Булез, Питер Штайн, И. М. Пей, Эдуардо Чильида.
Май 2001 года — Пьер Берже опубликовал «Перечень Миттерана». 10 мая он организовал прием в Опере Бастилии к 20-летию.
9 июля 2001 года — Том Форд организовал прием во дворце Броньяр по случаю запуска новых женских духов Yves Saint Laurent — Nu. Несколько дней спустя Ив Сен-Лоран представил дефиле Высокой моды зимнего сезона 2001/2002 под названием «Все ужасно».
Сентябрь 2001 года — Пьер Берже купил для себя ресторан Prunier и продюсировал вокальный цикл Франца Шуберта «Зимнее путешествие» в постановке Боба Уилсона в театре Châtelet, с певицей Джесси Норман, чье платье было создано Ивом Сен-Лораном.
7 января 2002 года — Ив Сен-Лоран объявил о своем уходе из Высокой моды и закрытии своего модного Дома. Пьер Берже заявил о своей готовности выкупить аукционный дом Drouot. Авеню Марсо, 5 — «Фонд Пьера Берже — Ива Сен-Лорана» открыл двери, демонстрируя из запасников 5000 моделей одежды и 15 000 аксессуаров Высокой моды.
22 января 2002 года — ретроспективное дефиле Ива Сен-Лорана в Центре Жоржа Помпиду.
18 марта 2002 года — Франсуа Пино продал компанию Yves Saint Laurent Haute Couture Патрису Буигу за символическое евро.
8 июля 2002 года — в магазин «Колетт» поступает в продажу 500 экземпляров комикса 1967 года «Гадкая Лулу», написанного и нарисованного Ивом Сен-Лораном. Книги предлагались в коробке и с суперобложкой по 550 евро за экземпляр.
31 июля 2002 года — официальное закрытие компании Yves Saint Laurent Haute Couture.
7 октября 2002 года — дефиле под руководством Тома Форда для Yves Saint Laurent Rive Gauche. Женская коллекция весна — лето 2003 года.
5 декабря 2002 года — Фонд Пьера Берже — Ива Сен-Лорана признан общественным достоянием.
Январь 2003 года — дефиле под руководством Тома Форда для Yves Saint Laurent Rive Gauche. Мужская коллекция. «Я хотел показать некоторую форму устаревшей элегантности», — сказал он о своей коллекции. В модных журналах теперь должны упоминать имя Тома Форда при любом издании.
10 марта 2003 года — дефиле YSL Rive Gauche в честь Дайаны Росс и группы Supremes.
Июль 2003 года — дефиле YSL Rive Gauche, мужская коллекция, организованное Томом Фордом.
Осень 2003 года — переиздание комикса «Гадкая Лулу» в его оригинальной версии 1967 года.
12 октября 2003 года — дефиле YSL Rive Gauche под руководством Тома Форда.
23 января 2004 года — умер Хельмут Ньютон в Голливуде за рулем своего Cadillac.
2004 — выпуск духов In Love Again. «Незабываемый аромат любви» снова отдал дань уважения женщинам, а также краскам и жизни, отмечая сорокалетие создания парфюмерной продукции Ива Сен-Лорана.
Январь 2004 года — последнее дефиле мужской коллекции Тома Форда для YSL. Модели дефилировали в костюмах «денди 1070-х» в темных очках, приталенных бархатных куртках, в галстуках-бабочках и очень пестрых пуловерах с поднятым воротом, в сопровождении больших пуделей, подстриженных для этого случая.
7 марта 2004 года — последнее дефиле YSL Rive Gauche от Тома Форда. Бурная овация американской прессы.
10 марта 2004 года — Фонд Пьер Берже — Ив Сен-Лоран открыл свои двери выставкой «Ив Сен-Лоран. Диалог с искусством». За ней последовало двадцать выставок, посвященных искусству, моде и дизайну, за период с 2004 по 2016 год. Пьер Берже и Ив Сен-Лоран создали Ассоциацию сохранения и развития сада Мажорель. Ассоциация управляла садом в один гектар и старинной мастерской художника — основателя сада. «Я больше горжусь тем, что осуществил в Марракеше, чем тем, что сделал в Париже» («Ив Сен-Лоран, гражданин Марракеша», Лейла Слимани, Express Styles, 5 июня 2008 года).
28 марта 2004 года — в Лос-Анджелесе Том Форд получил премию моды «Улица Родео-драйв» за вклад в индустрию моды.
Конец апреля 2004 года — Том Форд покинул модный Дом YSL. После четырех лет, проведенных в должности художественного руководителя, Том Форд признался, что хочет посвятить себя кино. В 38 лет Стефано Пилати сменил Тома Форда на посту арт-директора модного Дома Yves Saint Laurent. Родом из Милана, он дебютировал у Джорджио Армани в 1993 году в качестве ассистента по prêt-à-porter, прежде чем поработать в
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.
В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.
Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».
Уильям Берроуз — каким он был и каким себя видел. Король и классик англоязычной альтернативной прозы — о себе, своем творчестве и своей жизни. Что вдохновляло его? Секс, политика, вечная «тень смерти», нависшая над каждым из нас? Или… что-то еще? Какие «мифы о Берроузе» правдивы, какие есть выдумка журналистов, а какие создатель сюрреалистической мифологии XX века сложил о себе сам? И… зачем? Перед вами — книга, в которой на эти и многие другие вопросы отвечает сам Уильям Берроуз — человек, который был способен рассказать о себе много большее, чем его кто-нибудь смел спросить.
Книга посвящена Сиду Барретту, отцу-основателю легендарной группы Pink Floyd.
Прошло семь десятилетий со дня показа первой коллекции Дома Кристиана Диора, которую знаменитая Кармель Сноу, в те времена – главный редактор Harper's Bazaar, окрестила new look – «новый образ», а публика назвала «бомбой Диора». Не многим домам моды, точнее – практически ни одному, не удавалось стать «классиком» в день своего рождения. С Домом Кристиана Диора, распахнувшим свои двери на одной из элегантнейших парижских улиц – авеню Монтеня, произошло именно так. Есть дома старше, есть более молодые, но с могуществом имени «Кристиан Диор» тягаться невозможно.
Перед вами своеобразный учебник по истории моды. Анни Латур внесла значительный вклад в сферу Высокой парижской моды, секреты которой она раскрывает в этой книге. Узнаваемый с первого взгляда почерк прославленных парижских кутюрье выработался, по мнению автора, под действием колдовского очарования Парижа, благодаря наследию великих художественных и технических традиций Франции. Латур начинает историю с Марии Антуанетты и ее «министра моды» Розы Бертэн. На протяжении всех лет после Французской революции в каждый период колдовали свои волшебники моды, среди них – Луи Ипполит Леруа, портной, одевавший Жозефину; целая династия Вортов; Жак Дусе; сделавший революцию Поль Пуаре; наконец, более близкие автору по времени – Люсьен Лелонг, Мадлен Вионне, Маги Руфф, Жанна Ланвен, Коко Шанель, Эльза Скиапарелли, Жак Фат, Кристиан Диор, Юбер де Живанши и др.
Из всех женских профессий – профессия манекенщицы в сегодняшней России, на наш взгляд – самая манящая для юных созданий. Тысячи, сотни тысяч юных дев, живущих в больших и малых городках бескрайней России, думают всерьез о подобной карьере. Пределом мечтаний многих бывает победа на конкурсе красоты, контракт с маленьким модельным агентством. Ну а потом?Блистательные мемуары знаменитых парижских манекенщиц середины ХХ века Пралин и Фредди станут гидом, настольной книгой для тех, кто мечтал о подобной карьере, но не сделал ее; для тех, кто мыслил себя красавицей, но не был оценен по заслугам; для тех, кто мечтал жить в Париже, но не сумел; и для всех, кто любит моду! Ее тайны, загадки, закулисье этой гламурной индустрии, которую французы окрестили haute couture.
Клео де Мерод (1875–1966) — французская балерина, танцевала в парижской Опере, Folies Bergère, выступала в Гамбурге, Берлине, Санкт-Петербурге, Москве, Будапеште, Нью-Йорке. Танцовщица отличалась редкой красотой, сделавшей ее любимой моделью многих художников, скульпторов и фотографов того времени. Ее писали Дега, Тулуз-Лотрек, Больдини, Каульбах, Ленбах, фотографировали Ройтлингер и Надар, почтовые открытки с ее изображениями были чрезвычайно популярны в конце XIX — начале XX веков. В 1896 году авторитетный журнал L'Illustration избрал ее королевой красоты из 130 современных красавиц. В этой книге читатель познакомится с мемуарами этой звезды эпохи belle époque. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.