Ив Сен-Лоран - [252]
Я благодарю Анн-Мари Мюкоз, Лулу де ла Фалез. Я не могу назвать всех первых портных и швей мастерских, кто сопровождал меня с самого начала. Но что бы я сделал без них, без их большого таланта, и мне радостно сейчас их приветствовать. Без всех этих работников и работниц, чья удивительная преданность очень помогла мне?! Я хочу выразить свою глубокую благодарность им и всему моему модному Дому. Я хочу поблагодарить всех женщин, которые носили мою одежду, знаменитых и неизвестных, они были так верны и принесли мне столько радости.
В течение этих долгих лет я выполнял свою работу с требовательностью и строгостью, без уступок. Я всегда ставил выше всего уважение к нашей профессии, которая не до конца искусство, но все же нуждается в художнике, чтобы существовать. Думаю, я не предал того подростка, кто показал свой первый эскиз Кристиану Диору с непоколебимой верой и убежденностью. Эти вера и убежденность никогда не покидали меня. Я вел борьбу за элегантность и красоту.
Каждому человеку, чтобы жить, нужны эстетические фантазии. Я преследовал их, искал, охотился за ними. Я не раз проходил через отчаяние и ад. Я познал страх и ужасное одиночество. И ложных друзей — транквилизаторы и наркотики. Я прошел через тюрьму депрессии и медицинских клиник. Из всего этого я вышел однажды ослепленный, но протрезвевший. Марсель Пруст писал, что «блестящая и несчастная семья нервных людей есть соль земли». Я хочу полностью процитировать этот отрывок: «Вы принадлежите к блестящему и несчастному семейству, которое составляет соль земли. Все великое создано для нас нервными. Это они, а не кто-нибудь еще, заложили основы религий и создали изумительные произведения искусства. Мир так и никогда не узнает всего, чем он им обязан, а главное, сколько они выстрадали для того, чтобы всем этим его одарить…»
Я, сам того не сознавая, стал частью этой семьи. Она моя. Я не выбирал эту роковую линию, но именно благодаря ей я вознесся к небесам творчества, был рядом с «создателями огня», о чем говорил Рембо. Я нашел себя и понял, что самая важная встреча в моей жизни была встреча с самим собой.
Однако сегодня я решил попрощаться со своей профессией, которую так сильно любил. Я прощаюсь и со своими эстетическими призраками и фантазиями. Я знаю их с детства, и для того, чтобы найти их, в свое время выбрал эту чудесную профессию. Благодаря им я собрал вокруг себя семью, она мне очень помогала, защищала меня и любила. Это моя семья, и, покидая ее, у меня разрывается сердце, потому что я прекрасно знаю, что «настоящий рай — потерянный рай». Я хочу, чтобы эта семья знала: она всегда будет в моем сердце, которое на протяжении 40 лет билось в унисон с сердцем моего модного Дома.
Следующее дефиле, куда я вас приглашаю, состоится во вторник, 22 января, в 6 часов вечера, в Центре Жоржа Помпиду. Это будет в значительной степени ретроспектива моей работы. Многие из вас уже знают эти модели. Может быть, я наивен, но полагаю, что они могут выдержать удар времени и занять свое место в современном мире. Они не раз это уже доказывали. Другие модели этого сезона будут сопровождать их.
Я также хочу поблагодарить господина Франсуа Пино и выразить ему благодарность за то, что он позволил мне гармонично поставить финальную точку в этом замечательном приключении и поверил, как и я, что Высокая мода этого модного Дома должна прекратиться с моим уходом.
Наконец, я хочу поблагодарить всех, кто здесь, и тех, кого здесь нет, за то, что вы были верны нашим встречам, которые я назначал вам на протяжении многих лет. За то, что вы поддерживали меня, понимали и любили.
Я не забуду вас.
Ив Сен-Лоран
«Мой диалог с женщинами не окончен»
В своем красно-золотом кабинете в доме на авеню Марсо, 5, Ив Сен-Лоран рассказывает о своей последней коллекции, о смысле своей работы, а также о своих мечтах цвета «сладкой жизни».
Что представляет для вас эта коллекция лета 2002 года?
В этих сорока моделях я пытался выразить квинтэссенцию Высокой моды, какой она должна быть — легкость, чистота и линия. Я заканчиваю дефиле муслиновыми платьями, потому что никто не знает, как делать платья из муслина. Это самое сложное. Это история падающей в движении ткани, сохраняющей гибкость. Это тело, о котором догадываешься через прозрачную пелену цвета. Это женственность ткани. Это полет. Что заставляет трепетать. Есть также смокинги, короткие жакеты с брюками, свободными и контурными. Отвороты курток сделаны тоньше, чем обычно. Брюки намного шире, чем обычно, и воздушнее. Думаю, я подарил им больше женственности, сделав их мягче. По сути, это очень чувственная коллекция, но не основанная на сексе. Это дыхание. Порношик — это мерзко, это самое худшее, что есть. Такие ужасы распространяются маленькой кликой в модной среде, которая производит много шума, но так далека от жизни.
И все же вы были мастером многих шокирующих моментов?
Я не отказываюсь от моих шокирующих открытий, но я был моложе, и к тому же теперь нет никакой Высокой моды. Ни один модный дом не может достичь уровня элегантности. Прозрачность линий, я знаю ее уже в течение длительного времени. Важно с ней сохранять тайну.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.
Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.
Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.
В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.
Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».
Прошло семь десятилетий со дня показа первой коллекции Дома Кристиана Диора, которую знаменитая Кармель Сноу, в те времена – главный редактор Harper's Bazaar, окрестила new look – «новый образ», а публика назвала «бомбой Диора». Не многим домам моды, точнее – практически ни одному, не удавалось стать «классиком» в день своего рождения. С Домом Кристиана Диора, распахнувшим свои двери на одной из элегантнейших парижских улиц – авеню Монтеня, произошло именно так. Есть дома старше, есть более молодые, но с могуществом имени «Кристиан Диор» тягаться невозможно.
Перед вами своеобразный учебник по истории моды. Анни Латур внесла значительный вклад в сферу Высокой парижской моды, секреты которой она раскрывает в этой книге. Узнаваемый с первого взгляда почерк прославленных парижских кутюрье выработался, по мнению автора, под действием колдовского очарования Парижа, благодаря наследию великих художественных и технических традиций Франции. Латур начинает историю с Марии Антуанетты и ее «министра моды» Розы Бертэн. На протяжении всех лет после Французской революции в каждый период колдовали свои волшебники моды, среди них – Луи Ипполит Леруа, портной, одевавший Жозефину; целая династия Вортов; Жак Дусе; сделавший революцию Поль Пуаре; наконец, более близкие автору по времени – Люсьен Лелонг, Мадлен Вионне, Маги Руфф, Жанна Ланвен, Коко Шанель, Эльза Скиапарелли, Жак Фат, Кристиан Диор, Юбер де Живанши и др.
Из всех женских профессий – профессия манекенщицы в сегодняшней России, на наш взгляд – самая манящая для юных созданий. Тысячи, сотни тысяч юных дев, живущих в больших и малых городках бескрайней России, думают всерьез о подобной карьере. Пределом мечтаний многих бывает победа на конкурсе красоты, контракт с маленьким модельным агентством. Ну а потом?Блистательные мемуары знаменитых парижских манекенщиц середины ХХ века Пралин и Фредди станут гидом, настольной книгой для тех, кто мечтал о подобной карьере, но не сделал ее; для тех, кто мыслил себя красавицей, но не был оценен по заслугам; для тех, кто мечтал жить в Париже, но не сумел; и для всех, кто любит моду! Ее тайны, загадки, закулисье этой гламурной индустрии, которую французы окрестили haute couture.
Клео де Мерод (1875–1966) — французская балерина, танцевала в парижской Опере, Folies Bergère, выступала в Гамбурге, Берлине, Санкт-Петербурге, Москве, Будапеште, Нью-Йорке. Танцовщица отличалась редкой красотой, сделавшей ее любимой моделью многих художников, скульпторов и фотографов того времени. Ее писали Дега, Тулуз-Лотрек, Больдини, Каульбах, Ленбах, фотографировали Ройтлингер и Надар, почтовые открытки с ее изображениями были чрезвычайно популярны в конце XIX — начале XX веков. В 1896 году авторитетный журнал L'Illustration избрал ее королевой красоты из 130 современных красавиц. В этой книге читатель познакомится с мемуарами этой звезды эпохи belle époque. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.