Индейцы озера Титикака - [7]

В самых лучших местах склона на больших площадях высажены правильными рядами небольшие зеленые кустики с продолговатыми овальными листьями. Это кокалы, плантации коки, из листьев которой вырабатывают кокаин. Частное изготовление его запрещено, однако в ежедневной печати все время появляются сообщения, что тут и там обнаружено тайное производство этого одурманивающего яда. Правительство наказывает нарушителей денежными штрафами, но прибыль от кокаина настолько велика, что, несмотря на подобный риск, коку постоянно вырабатывают в большом количестве и развозят по всему миру.

Кока — каждодневный хлеб индейцев. Почти все индейцы, живущие в горах Боливии и Перу, жуют коку, причем с давних времен. Ее сушеные листья продают за пару песо, и без коки индейцы, вероятно, не могут представить свою жизнь. Коку жуют с примесью извести и пепла, все это склеено сахаром или солью в палочки, кончики которых всегда отгрызены. Кока утоляет жажду, голод, прогоняет усталость, холод и сон, она дешевле еды, и вы почти не встретите индейца, у которого одна щека не казалась бы опухшей из-за жвачки коки. Одни носят коку в вытканных цветных сумочках, другие в шерстяных мешочках, индейцы аймара из района озера Титикака хранят ее в квадратных кусках грубой коричневой шерстяной материи, приблизительно 40X40 сантиметров. Называют их тари, и их содержимое представляет собой меру ценности и единицу обмена. Например, кучка картофеля стоит три тари коки и т. п.

О вреде жевания коки написано очень много. Мне кажется, однако, что вред этого взбадривающего средства несколько преувеличен. Я жил не один месяц с индейцами, которые жевали коку постоянно, и не могу сказать, чтобы видел среди них каких-то деградировавших людей. Физически они были весьма крепкими и достигали обычно почтенного возраста, восьмидесяти, ста и более лет. Вероятно, кока способствует расшатыванию организма в соединении с очень тяжелым трудом, например в оловянных рудниках.

Коройко — очаровательное староиспанское местечко с непременной прямоугольной «пласа» — площадью с пальмами и церковью. Был жаркий полдень, время как будто остановилось, Улицы безлюдны, все погрузилось в сладкий покой полуденного отдыха. Лишь на одной улице мы увидели серого ослика, который чувствовал себя, очевидно, несчастным и давал это понять раздирающим сердце ревом и стонами. Хозяин привязал его, вероятно, еще до полудня к стене дома и забыл о нем. А солнце добралось до этой стороны улицы и ушастый очутился в пекле.

Коройко — место отдыха состоятельных жителей Ла-Паса. К их услугам первоклассный отель «Префектурал» с бассейном для купания и тенистыми кортами. Цены соответствующие. На сумму, потраченную одним человеком за день, индейская семья жила бы несколько недель.

Подобных мест в юнгас недалеко от Ла-Паса немного. Очень красиво и похоже на Коройко Чулумани. Прекрасна Сората — она несколько дальше, но на хорошей машине можно за день съездить туда и обратно и еще останется несколько часов для того, чтобы искупаться и полюбоваться ослепительно белыми ледниками Ильямпу (6550 метров), которая величественно возвышается над долиной.

Несколько суровее Зонго, оно без комфорта и отелей. Вероятно, именно поэтому оно мне так понравилось. Дорога туда идет через перевал между горами Гуайна Потоси и Ча— калтайа (5700 метров). Еще перед перевалом вы проезжаете расположенное на низком холме большое индейское кладбище с глиняными надгробьями и спрашиваете себя, откуда оно взялось, ведь нигде не видно ни живой души? Ответ найдете уже за кладбищем. В долине, где нет ни деревца, ни кустика, где свирепствуют ледяные ветры и снежные бури, лежит рудник Миллуни. Живут здесь в бараках из камней и гофрированной жести несколько сотен горняков со своими семьями. Сам рудник достаточно новый, он дает прекрасную, почти чистую руду. Добывают глубоко, из штольни в скалистом откосе; по узкой колее ездят маленькие железные вагончики с рудой. Разрабатывают, однако, также и с поверхности, в карьерах, вырытых в скале, где трудятся индейцы, «вооруженные» молотком и долотом; руду относят в небольших кожаных мешках в сортировочную.

Я не был внутри шахт и не могу с уверенностью сказать, что представляет собой рудник и как обеспечена безопасность шахтеров. Об этом, правда, печально говорит большое кладбище.

С перевала к руднику ведет узенькое шоссе с честно выдержанным десятипроцентным падением на протяжении 28 километров. Минуем целую систему искусственных озер и небольших каскадных электростанций, снабжающих энергией Ла-Пас. Из одного водоема вода стекает по трубам к следующей электростанции, следующему водохранилищу, все время вниз. Верхний водоем находится на высоте почти 5000 метров, самая нижняя электростанция на высоте 2800 метров. От такого «перепада» кружится голова. Только что вы были на высшей точке перевала, и всего в каких-нибудь 20 150 метрах над вами сверкали ледники и снег. А через три четверти часа вы среди буйной субтропической зелени и срываете с деревьев зрелые апельсины.

Вам хочется покататься на лыжах? Для этого достаточно сесть в Ла-Пасе на автомобиль, и через час вы будете на высоте 5200 метров над уровнем моря, немного ниже вершины Чакалтайа. Шоссе здесь кончается у деревянной туристской базы, похожей на альпийские горные базы, и вокруг масса снега. Если вы не привезли лыжи с собой, можете взять их здесь. Простая канатная дорога ведет от базы несколько выше, и таким образом вы можете кататься до тех пор, пока у вас, конечно, хватит дыхания. Даже очень закаленные люди ощущают столь большую высоту. Когда вы подниметесь от базы до вершины Чакалтайа (5700 метров над уровнем моря), то почувствуете «на собственной шкуре», что такое подъем и как действует недостаток кислорода. Легкие работают подобно мехам, вы жадно ловите воздух и сердце тревожно бьется. Зато на вершине вы испытываете удовлетворение: сумели-таки ее достичь. Панорама, открывающаяся с вершины Чакалтайа, стоит того. Виден даже аэропорт Эль-Альто. Ла-Пас, однако, вы не увидите, поскольку он спрятан в глубокой котловине.