И снова о заточке - [2]
Техника заточки сводится к простым, но одновременно очень трудоемким приемам. Основная задача заключается в устранении дефектов клинка во время процессов шлифования, полирования и доводки узкой полоски лезвия. Начинают заточку на грубом (но не чрезмерно крупнозернистом!) бруске, предварительно смоченном мыльной водой. Нож плотно прижимают под нужным углом (который, как мы уже говорили, равен половине угла фасок, образующих режущую кромку) пальцами левой руки, в то время как правая рука удерживает рукоять ножа, а затем плавным, размеренным движением проводят фаской режущей кромки по плоскости бруска от острия к пяте, протягивая лезвие от одного конца бруска к другому, после чего двигают его в обратном направлении. На самом начальном этапе, при выведении режущей кромки, можно передвигать нож как лезвием, так и спинкой вперед — это не имеет существенного значения. Если вы желаете заточить концевую часть более полого, под меньшим утлом, советуем осуществить эту операцию отдельно, а затем перейти к заточке основной части лезвия. И не забывайте регулярно смачивать брусок мыльной водой!
После того как вдоль всей длины лезвия образуется заусенец — тонкая полоска стали, возникающая в процессе затачивания, нож переворачивают другой стороной и продолжают затачивать с тем же самым равномерным нажимом до тех пор, пока ширина фаски и качество шлифовки не станут такими же, как на другой стороне ножа. Соответственно заусенец перегибается на другую сторону — это является своеобразным свидетельством того, что работу на грубом бруске можно заканчивать. Кстати, по виду заусенца можно сделать вывод о качестве стали. Если он имеет вид бахромы и бесконечное число раз перегибается из стороны в сторону — перед нами сталь малоуглеродистая и слабой закалки, если отпадает частями — сталь хруп-ковата, клинок перекален. А вот тонкая светлая нить, которая легко отделяется после нескольких перегибаний из стороны в сторону в процессе дальнейшей стадии заточки, — свидетельство высокого качества металла.
Заточка сильно затупленного ножа начинается с крупнозернистого бруска. Для этого клинок укладывают под нужным углом на подготовленный брусок и плотно прижимают пальцами. Движение по заточке начинается от острия клинка и заканчивается у рукояти. При этом необходимо поддерживать постоянный угол. Лезвие первоначально точится с одной стороны и в одном направлении — обушком вперед, как на фото, или лезвием, кому как удобнее.
После того как по всей длине клинка с противоположной затачиваемой стороне образовался заусенец, можно переходить к заточке другой стороны клинка. Для удобства ее можно точить лезвием вперед — от пятки к острию. Поддерживая постоянный угол, старайтесь прикладывать равномерное усилие по всей длине лезвия. Когда заусенец перейдет на противоположную сторону, начинайте плавно снижать усилие, сводя с лезвия крупные риски.
После окончания работы на грубом бруске переходят на брусок средней зернистости. Вначале повторяют те же самые движения, что и на предыдущем бруске, затачивая одну, а затем и другую сторону клинка. Показателем успешного хода процесса служит сошлифовывание грубых рисок, оставленных крупнозернистым абразивом. Затем следует продолжить работу, поочередно переворачивая клинок то одной, то другой стороной. Не прилагайте больших усилий, старайтесь как бы выглаживать лезвие. Заусенец иногда отпадает именно на этом этапе или превращается в узкую, едва заметную полоску.
После окончания шлифовки на среднезернистом бруске можно переходить на мелкозернистый или на оселок.
На оселках работают с большой осторожностью — клинок передвигают по их поверхности с самым легким нажимом. Фаски режущей кромки при этом заполировываются, приобретают зеркальный блеск. Остатки заусенца полностью отпадают. После того как лезвие будет окончательно заточено, целесообразно легкими движениями по оселку «довести» его под более крутым углом. Такая доводка особенно полезна для ножей с малым углом заточки. Если, например, угол режущей кромки 20°, можно слегка подточить лезвие под углом в 30°. Эта операция не ухудшит режущих качеств и вместе с тем придаст лезвию большую прочность и износостойкость. Важно лишь помнить, что оселок должен быть качественным, и не переусердствовать, ограничив доводку двумя-тремя десятками точных и аккуратных движений. Такая заточка придаст ножу столь необходимую на охоте остроту лезвия и будет способствовать более длительному ее сохранению.
В том случае, если у вас нет оселка, вы можете использовать для доводки широкий кожаный ремень. На внутреннюю поверхность ремня (бахтарму) нанесите слой пасты ГОИ или окиси хрома и всей плоскостью ножа (это обязательное условие!) с усилием проводите по туго натянутому на крюк или сук дерева ремню поочередно каждой стороной до тех пор, пока не заполируете лезвие до зеркального блеска.
Во время охоты, после интенсивной и продолжительной работы с ножом (например, после разделки туши крупного животного) его следует промыть и подправить на оселке или ремне. Мы советуем всем охотникам брать с собой небольшой мелкозернистый брусок или оселок. Места он занимает немного, вес его невелик, а польза несомненна — оселок поможет вам сохранить остроту ножа в течение всего охотничьего сезона.
