И пух, и перо. Ковры на любой вкус...("Сделай сам" №3∙2002) - [51]

Окончив окладной венец, приступают к рубке первых бревен второго венца. При этом укладывают их так, чтобы комли были направлены в разные стороны. Разметка и вырубка «чашек» производится точно так же, как и для первого венца, только необходимо следить, чтобы комли бревен были направлены в противоположные стороны нижележащего венца. Окладной венец рубится по всему периметру бани, а остальные венцы — по длине тыловой части бани, с лицевой стороны и противоположной стороне на длину мойки + ширина перегородки (см. рис. 2).

Благодаря этому уменьшается объем материала, но это практически не влияет на качество строительства и дает возможность работать одному человеку, так как наибольшая длина бревна составляет чуть больше 3 м и строитель способен такое сухое бревно поднять в одиночку.

Уложив второй и третий венцы, к торцам бревен у предполагаемой перегородки строго вертикально прибивается обструганная доска шириной 15 см, толщиной 5 см и высотой по планируемой высоте бани. Торцы бревен следующих венцов должны плотно прилегать к этим доскам, при этом необходимо периодически проверять вертикальность установки досок, так как в процессе работы они могут прогнуться по вертикали.

При укладке второго венца в его бревнах необходимо делать еще выборку продольных пазов.

Для поддержания последнего венца на торце бани в раздевалке по углам устанавливают два столба с их пазовым соединением с окладным и верхним венцами.

После этого устанавливают балки для крыши. При этом большую роль играет скос крыши, так как чем больше угол наклона крыши, тем проще снегу по ней сползать. Так что, чем больше угол крутизны, тем лучше.

Рассчитывается скос на ровном месте, для этого забиваются большие гвозди на ровном месте и по ним определяется скос крыши. За основу берется длина балки перекрытия, а высота крыши определяется визуально. Гвозди забиваются согласно основанию верха крыши и ширины укладки стропил. По этим размерам определяется крутизна крыши и длина балок. При этом необходимо учитывать ширину бани + карниз. Так как не все стропила одинаковой толщины, размеры необходимо выверять по внешней стороне.

Стропила прибивают различными способами к балкам перекрытия чердака. Установка стропил начинается с конечных. Затем прибиваются доски или рейки для установки промежуточных стропил, так чтобы крыша была ровной. После установки стропил с помощью врезов и скоб необходимо провести оснастку крыши досками, причем любой длины или толщины, главное, чтобы соединения досок находились непосредственно на стропилах и толщина досок хотя бы примерно была одинаковой.

Затем крышу желательно покрыть толью или рубероидом, это для того, чтобы можно было работать внутри бани в любую погоду.

Далее следует заняться установкой печки. Для нее необходимо подготовить фундамент. Желательно, чтобы труба печки проходила за пределами перегородки бани в сторону парилки и балки перекрытия чердака. Как кладут фундамент для печки, уже рассказывалось в журнале «Сделай сам» ранее. Замечу лишь, что нет необходимости строить фундамент на всю глубину промерзания. Достаточно выкопать яму до 1 м в глубину, залить бетоном, подогнав его до балки и сверх нее еще на 10–15 см, выровнять по горизонтали и после затвердевания установить печку.

Хотелось бы обратить внимание на устройство печки. Наиболее приемлемы печки 3-секционные, то есть первая секция — непосредственно топка с дверцей, поддувалом и колосником, вторая секция — каменка и третья секция — бачок с водой. Все три секции составные, это позволяет легко перевозить их, устанавливать одному человеку, а в случае выхода из строя одной секции они легко заменяемы (рис. 5).

Рис. 5. Печь (размеры в см):

_{а — со стороны раздевалки; б — со стороны мойки; в — движение горючих газов в печи}

Секции одинаковы по размерам — примерно 60x70 см. Первая секция — топка, в ней устраивают дверцу для топки с колосником из железного прута диаметром около 20 см и дверцей для поддувала, сверху по наружной стене приваривают уголок 20x20 мм по периметру.

Вторая секция — короб такого же размера, как и первая секция, но внутрь вваривают металлический герметичный короб на 5 см меньше внешнего по всему периметру короба с дверцей; это каменка. По верхнему краю (по внешнему периметру) также приваривают уголок 20х20 см.

Третья секция — водонагревательный котел, он таких же размеров, как и первые два, но уголок сверху не наваривают. Половину секции сверху проваривают наглухо, а на второй половине делают откидную дверцу для залива воды. Сквозную трубу вваривают снизу по днищу, а сверху — на 15–20 см выше крышки дверцы.

Третью секцию желательно во избежание образования ржавчины делать из нержавеющей стали, а если есть возможность, то и первую и вторую секции лучше делать тоже из стали, так как срок службы печки значительно удлиняется (см. рис. 5).

Вначале устанавливают секцию № 1, проверяя при этом горизонтальность и вертикальность ее установки и на уровне 5–7 см выше предполагаемого пола. Затем по верхнему периметру прокладывают теплоизоляционный материал. (Рекомендую волокнистый несгораемый теплоизоляционный, марки МКРР-130 производства г. Сухой Лог. По моему опыту этот материал является наиболее рентабельным и практичным и значительно превосходящим по своим качествам такой распространенный среди потребителей материал, как асбест.) При этом секцию № 1 располагают так, чтобы дверцы топки были установлены в сторону раздевалки. Затем вверху размещают секцию № 2 (каменка) так, чтобы ее дверца была в сторону парилки. При необходимости уплотняют теплоизоляционным материалом между секцией и приваренным к первой секции уголком. Как правило, для герметизации с этим теплоизоляционным материалом добавок не требуется, но если будет протечка газов, то необходимо прокладку уплотнить глиняным раствором.