И пух, и перо. Ковры на любой вкус...("Сделай сам" №3∙2002) - [50]

Общие размеры бани даны на рис. 1, а внутренние — на рис. 2.

Рис. 1.Общий вид бани (размеры в см)

Рис. 2.Внутренний вид сверху (размеры в см)

Перед строительством необходимо сделать разметку. В данном варианте баня ставится не на фундаменте, а на столбах, высота которых от земли составляет 20–30 см. Лучше использовать под столбы железные трубы или дерево, стойкое к гниению (дуб, лиственница, осина и т. д.).

Столбы устанавливаются под всеми углами бани, а также под перегородкой. Чтобы они не гнили, целесообразно предварительно их хорошо просушить и затем покрыть антисептиком или обжечь и покрыть битумом (железные столбы очистить от ржавчины и покрасить масляной краской).

Установка бани на столбы удобна тем, что в случае выхода из строя какого-либо столба его заменить гораздо легче, чем венец рубленой бани. Для смены столба достаточно «поддомкратить» нижний венец, убрать сгнивший и установить новый столб. При этом высоту его можно регулировать, устанавливая деревянные или какие-либо другие прокладки поверх столба.

Яма под столб копается на глубину 1–1,5 м На дно ямы укладывается слой бетона толщиной 5-10 см. Диаметр ямы на 10–15 см больше диаметра столба. Если столбы металлические, то нужно вниз подложить подкладку из толстого железа для обеспечения упора столба на грунт.

Правильность установки столбов определяется по соразмерности двух гипотенуз общего размера бани и мойки (рис. 3).

Рис. 3.Разбивка основания бани

Гипотенузы Г1 и Г2, а также ГЗ и Г4 должны быть равны. В противном случае допущена ошибка в разбивке основания бани, то есть в определении прямых углов или длины стен.

После установки столбов нужно залить бетоном щель между столбом и стенками ямы. Это необходимо для того, чтобы предотвратить гниение столбов. Известно, что древесина быстро гниет на 15–20 см ниже уровня земли и на 10–15 см выше уровня земли из-за содержащихся в земле микроорганизмов. Именно бетон поможет решить эту проблему. У меня такая баня стоит уже более 10 лет, но заменой столбов я еще ни разу не занимался.

Если устанавливаются деревянные столбы, то поверх них необходимо положить куски рубероида или тол и. Если столбы металлические, то сверху устанавливаются металлические прокладки из железа на 5-10 см больше размеров трубы и толщиной около 5 мм. После этого приступаем непосредственно к рубке стен. Здесь возможны два варианта:

— на столбы устанавливаются лаги из бревен и бруса, строится каркас бани с одновременным закреплением коробок для дверей и окон, затем делается обшивка бани половыми досками как внутри, так и снаружи;

— делается сруб из бревен диаметром 20–25 см, тоже с одновременной установкой коробок для окон и дверей.

У меня баня сделана по второму варианту, поэтому на нем и остановимся.

Желательно, чтобы бревна для бани были заблаговременно ошкурены, просушены и подобраны по толщине. Начальные венцы делаются из более толстых бревен, а верхние — из более тонких.

Лучше всего для рубки стен подходят сосна или осина, которые легко обрабатываются и при сушке меньше коробятся, особенно по длине.

Первый венец называется окладной. Его делают из самых качественных бревен, так как он принимает на себя всю нагрузку.

Соединение бревен в венце возможно различными способами: «в обло», «в лапу» и т. д. Но самое простое соединение «в обло чашкой вниз». «Чашкой вниз» рубить немного труднее, но зато при этом «в чашку» в дождь не попадает влага, а значит срок службы сруба возрастет. Такие срубы стоят десятилетиями и не портятся (рис. 4).

Рис. 4.Рубка горизонтального паза и угла «в обло чашкой» вниз

Если предусматривается обивка бани сверху, то можно ее рубить и «чашкой» вверх, благодаря обивке вода в «чашку» попадать не будет, да и рубить в данном случае значительно легче.

Окладной венец рубится следующим образом: на столбы кладутся строго горизонтально и параллельно друг другу толстыми концами в разные стороны два первых бревна противоположных стен, перпендикулярно им кладут два следующих бревна смежных стен, скрепляют их скобами, чтобы при разметке не было сдвига бревен относительно друг друга.

Затем производят разметку «чашек» с помощью черты (чертилки). Черта представляет собой подобие циркуля с жестко укрепленными ножками и острыми концами. Расстояние между ножками (раствор) должно составлять около 5 см.

В месте соединения бревен смежных стен чертой проводят по окружности так, чтобы вторая ножка прочертила дугу на поверхности верхнего бревна, и так размечают по всем четырем углам.

Затем снимают верхнее бревно, переворачивают и по полученной риске вырубают «чашку», то есть полукруглый паз. Так проделывают по всем четырем углам. После этого укладывают бревна на прежнее место, обратив особое внимание, чтобы верхние бревна хорошо прилегали «чашками» к нижним и к столбам. В местах прилегания бревен к столбам необходимо вырезать пазы, чтобы окладной венец имел бóльшую площадь опоры на столбы, при этом верхние бревна должны выступать над нижними на высоту в полдиаметра нижнего бревна.

Окладной венец крепится между собой и к столбам нагелями. Для этого сверлится электродрелью с длинным сверлом отверстие диаметром чуть меньше диаметра нагеля, чтобы сверло входило в нижележащее бревно или столб на 5-10 мм. Нагель — это палка диаметром 18–20 мм, типа черенка для лопаты. Отрезается кусок нагеля соответствующей длины, один конец слегка заостряется и забивается в проделанное отверстие. Таким образом достигается бóльшая жесткость соединения как по углам, так и по всей длине бревен.