Геодезия строительной площадки для индивидуального дома...("Сделай сам" №1∙2006) - [8]

При вводе в фундамент здания различных труб коммуникаций предусматривают разрывы между блоками, в которые впоследствии устанавливают гильзы и места разрыва замоноличивают бетоном М200. Гильзы лучше запасти заранее, чтобы замоноличивание можно было произвести сразу одновременно с монтажом стеновых блоков. Чаще всего разрывы в стенах фундамента закладывают кирпичом. Это в общем-то не рекомендуется, но делают, как правило, повсеместно (кирпич должен быть глиняным, хорошо обожженным). Иногда стеновые фундаментные блоки из-за отсутствия доборных блоков приходится ломать, получая более короткие элементы Рекомендуется ломать блоки с помощью кувалд. На блоке карандашом отмечают линию разлома, ударами кувалды по этой линии блок разламывают. Качественно изготовленные блоки разломить очень тяжело. Поэтому чаще всего блоки разламывают строительным краном. Блок с одной стороны цепляют за чалку таким образом, чтобы при его подъеме чалка выскользнула, и блок сорвался вниз. На место падения подкладывают лом; блок, ударяясь о лом, раскалывается. Не буду более детально описывать весь процесс, так как он запрещен и техникой безопасности и органами Гостехнадзора. Тем не менее, такой прием существует, и им пользуются практически все строители. Если читателю понадобится раскладывать блоки, нужно обратиться к крановщику и отойти при этом процессе подальше. Но лучше всего тщательно рассчитать порядовку фундамента и запастись доборными элементами, тогда не потребуются ни кран, ни кувалда. И еще одно замечание по технике безопасности, если читатель сам решится монтировать фундаментные блоки, а не обратиться за помощью к специалистам. Внимательно, не забывая ни на секунду, следите за постановкой ног и рук. Фундаментный блок можно запросто поставить себе на ноги, а хват блока руками необходимо осуществлять в рукавицах к боковым поверхностям. Большой палец руки должен быть прижат к ладоням, а не оттопырен, иначе при придвижке блока к другому блоку палец может оказаться зажатым между ними. Я достаточно насмотрелся на оторванные пальцы и раздавленные ступни, к счастью, не на своих объектах. Но вообще-то грамотный крановщик никогда не подпустит к крану необученного человека. Так что хотя бы одного, но монтажника вам пригласить придется.

Для обеспечения большей надежности возводимого фундамента в нем устраивают армированные пояса (рис. 8,б). Армированные пояса желательны, но не обязательны. Обязательны они тогда, когда вы сомневаетесь в несущей способности грунта. Пояса в этом случае будут принимать на себя изгибающие моменты при возможных пучении или просадке грунта.

По верхнему ряду фундаментных стеновых блоков устраивают выравнивающую цементно-песчаную стяжку и наклеивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Боковую поверхность фундаментных стен до засыпки пазух грунтом обмазывают битумной мастикой. Гидроизоляцию фундаментов от капиллярного увлажнения можно выполнить и под подошвой фундамента (хотя этого и нет в строительной литературе). Для этого втрамбовывают в грунт основания слой щебня, пропитанного в битуме, или укладывают насухо по песчаному подстилающему слою один слой рубероида. Выполненная таким образом гидроизоляция защитит фундамент от капиллярного увлажнения со всех сторон — и снизу, и с боков.

Для малоэтажных зданий при отсутствии индустриальной базы применяют монолитные ленточные фундаменты, выполняемые из бетона, бутобетона или бутовой кладки (когда бут является местным материалом).

Для кладки из бута (рис. 9) применяют камни неправильной формы массой не более 30 кг: рваный камень, в том числе постелистый (с двумя примерно параллельными поверхностями) и булыжный (имеющий округлую форму).

Рис. 9.Устройство фундаментов из бутового камня, бутобетона, бетона:

_{а, б — кладка ленточного фундамента из бутового камня под залив: в, г — то же, из бутобетона или бетона; д, е — то же под лопатку при глубине траншеи до 1,25 и более 1,25 м; ж — выбор камней скобой; 1, 9 — траншеи с вертикальными и наклонными стенками; 2 — щебень; 3 — бут; 4 — цементно-песчаный раствор; 5 — опалубка; 6 — рабочий настил; 7 — упор; 8 — подкладка; 10 — бутобетон; 11 — растворный ящик; 12 — деревянный щит для приема бутового камня; 13 — желоб для подачи бута; 14 — лоток для подачи раствора}

Кладку ведут горизонтальными рядами по возможности одинаковой толщины с перевязкой швов, чередуя в каждом ряду тычковые и ложковые камни. Углы примыкания и пересечения, а также верстовые ряды выкладывают из более крупных и более постелистых камней. Перед укладкой камни очищают, а в жаркую погоду еще и смачивают.

При возведении фундамента первый ряд выполняют насухо из более крупных постелистых камней. Тщательно заполняют пустоты щебнем, утрамбовывают и заливают жидким цементно-песчаным раствором. Кладку последующих рядов фундамента выполняют двумя способами — под залив или под лопатку.

1. Кладка под залив. Каждый ряд камней высотой 0,15-0,2 м кладут насухо враспор со стенками траншей (в плотных грунтах) или в опалубке в рыхлых грунтах, либо по конструктивным соображениям. При этом способе версты не выкладывают. Пустоты заполняют щебнем и заливают жидким (густота кефира) цементно-песчаным раствором. Так как раствор не всегда проникает и обволакивает все камни фундамента, кладка получается с пустотами, что снижает ее прочность. Поэтому под залив разрешается выполнять фундаменты под здания с полнотелыми кирпичными стенами высотой не более двух этажей, под здания с облегченными утепленными стенами — до трех этажей.