Газовая сварка в хозяйстве пригодится. Если сломалась стиральная машина...("Сделай сам" №3∙2015) - [44]
1. Делаем из металлической ленты границу, отделяя газон от сада. Чтобы получить самую простую и тонкую границу между газоном и садом, следует применять полосу из стали, алюминия или пластика. Все эти материалы легко гнутся и благодаря этому, можно изготовить заграждение любой конфигурации. Полосы устанавливаются на уровне земли, таким образом, они становятся незаметными. При скашивании травы газонокосилкой, можно не опасаться попадания полос под ножи. Также по такому газону можно ходить без обуви, не боясь порезаться об металлические или пластиковые полосы.
2. Границу газона с садом делаем из красного кирпича или бетонной брусчатки. Изготовление такой границы позволяет сделать ее в виде бордюра, который отделяет газон от сада. Кирпич или брусчатку со стороны газона устанавливаем плашмя на уровне земли, для того чтобы в дальнейшем газонокосилка полностью скашивала траву. Со стороны сада, кирпич или брусчатку устанавливаем на торец, тем самым делая из него бордюр. Изготовление такого бордюра, может быть как прямолинейным, так и с различными видами изгибов. Также такой бордюр можно применять на склонах, где такой сад будет находиться в разных плоскостях.
3. Применение камня и металлической полосы в разных плоскостях между газоном и садом. Каменная стена делается дольше, чем граница из полосы или кирпича. Если у вас плохая или глинистая почва, где сложнее изготовить из кирпича границу, то следует применять камень. Первоначально мы устанавливаем пластину, как указано в первом пункте. После установки полосы, отмеряем 10 сантиметров и после изготавливаем бордюр из камня на ту высоту, на которой вы хотите поместить ваш сад. Расстояние между металлической полосой и каменным бордюром делается для прохода газонокосилки.
СТОИТ ПОПРОБОВАТЬ!
Если б было море пива
Пиво считается одним из древнейших в мире напитков. Вы не поверите, но рецепты приготовления сего напитка были известны еще со времен древнего Египта. В статье автор расскажет в подробностях как приготовить вкусное пиво в домашних условиях. Почувствуй себя пивоваром!
Сварить пиво дома — дело не хитрое, но во всех смыслах занимательно. Во-первых, это очень вкусно. Во-вторых, домашнее пиво из натурального сырья дает несравнимо меньшее похмелье и кумулятивный вред здоровью тоже поменьше. В-третьих, когда вы угощаете друзей и знакомых, гордо заявляя: «это я сам сварил», то, видя их округлившиеся глаза, ваше Эго разрастается до небывалых размеров. Почему-то народ считает, что варка пива — это что-то среднее между суровой алхимией и некромантией. Попробую это оспорить.
Первое, что понадобится — это кастрюля или бак литров на 40–50. Можно эмалированный, можно из нержавейки. Нержавейка лучше, но дороже. Эмалированная емкость тоже подойдет, тем более, что раза в три дешевле. Я прикупил вот такое чудо за 2000 руб. По-началу можно обойтись такой кастрюлей. Дальше надо покупать уже более серьезную посудину, поскольку таскать 50 литров кипятка руками сложно и опасно.
По степени хардкорности, домашнее пивоварение можно поделить на два типа: концентратное и all-grain (зерновое).
В первом случае, сусло у нас готовое, в виде выпаренного концентрата. Это не химия, а что ни на есть натурпродукт. Сейчас выбор концентратов весьма большой, можно на любой вкус что-нибудь подобрать. Стоят они в районе тысячи рублей за банку на 20 литров готового пива.
Во втором — мы покупаем солод и творим самостоятельно. Есть, правда, уж совсем перфекционисты, они и солод сами делают из ячменя и воду подготавливают, добиваясь нужной минерализации. Ну, например, если какое-то пиво варят в английской деревне Fuckthishole, то выясняется минеральный состав тамошней воды и делается такой же. Это высший уровень домашнего пивоварения. Для любителей достаточно купить в магазине хорошей воды или набрать из близлежащего колодца/родника/крана.
Далее, надо превратить банальную кастрюлю в заторник-сусловарник. Можно использовать две емкости, одну для затирания, вторую для варки, но в условиях квартиры, чем меньше объемного хлама — тем меньше ругается жена. Что немаловажно для пивовара. Идем на ближайший строй-рынок и закупаем необходимые детали:
1. Латунный сгон на пол-дюйма, плюс две контргайки, плюс две силиконовые прокладки, плюс две фторопластовые прокладки.
2. Шаровый кран с внутренней резьбой тоже 1/2 дюйма.
3. Американку под пайку с медной трубкой.
4. Угловой штуцер.
5. Три медных тройника диаметром 15 мм.
6. Четыре уголка 15 мм.
7. Два метра неотожженной медной трубки.
В кастрюле сверлим отверстие как можно ниже, стараясь минимально повредить эмаль, и собираем вот такую конструкцию:
К стенке кастрюли сначала прикладываем силиконовую прокладку, а на нее фторопластовую. Иначе гайки силикон задерут.
Ну, вот уже готов сусловарник. Теперь апгрейдим его до заторника. Тут необходимо чуток углубиться в теорию.
Затирание — есть процесс выдерживания затора (вода+солод) при определенной температуре. Это выдерживание называется температурной паузой. В течение этого времени ферменты, содержащиеся в солоде, расщепляют крахмал (полисахарид) на более простые сахара, съедобные для дрожжей. Ферменты, участвующие в этом процессе, это так называемые альфа и бета-амилазы. По образному выражению одного нашего коллеги, если представить крахмал деревом, то бета-амилазы обкусывают мелкие веточки (сбраживаемые сахара) доходят до развилки ветки и замирают, а альфа рубит как попало на произвольные куски (несбраживаемые сахара). Штука в том, что наиболее активны эти ферменты при различной температуре. Бета-амилазы при 60–65 °C, альфа — при 70–75 °C. Соответственно, если дать подольше поработать бете — мы получим сусло максимальной сбраживаемости, высокое количество алкоголя, но пустоватый вкус, ибо все сахара дрожжи превратят в спирт и воду. И наоборот, если рулить будут альфа-амилазы, то пиво будет плотное, насыщенное, но очень легкое, ведь дрожжам там «есть» будет практически нечего. Комбинируя температурные паузы, и достигают нужного баланса между телом пива и алкоголем. Вот, теория коротко.
