Газета "Своими Именами" №35 от 30.08.2011 - [23]

Можно, конечно, посмеяться над некоторыми проектами, например затратным, но очень странным Научным музеем в Эстели (Никарагуа), где сегодня обслуживающий персонал на остатках финансирования лениво бродит, подобно сонным мухам, среди облупившихся фасадов никому не нужных зданий. Однако это не должно заслонять главного – помощь Запада этим странам оказывается огромная и многоплановая. Она не только не связана напрямую с корыстными целями, но иногда даже носит антиолигархический и местами где-то антизападный характер. Более того, некоторые левые спонсоры порой делают совершенно удивительные вещи, например обустройство для приёма туристов бывших партизанских баз или революционные граффити. Это надо видеть. За лукавыми формулировками «дорога мира», «искусство», «сохранение и развитие культурного и исторического наследия» и «экотуризм» иногда скрывается то, что правые СМИ могут охарактеризовать как «пропаганду терроризма».

При СССР наши пропагандисты любили рассказывать «дурку»: мы плохо живём, потому что нам приходится всем странам помогать. Во время горбачёвщины демократы озвучили «контр-дурку»: надо прекратить помогать союзникам. В Никарагуа я упорно, но безуспешно пытался понять: где следы нашей легендарной помощи в этой исключительно бедной стране, насчитывавшей тогда 3-4 миллиона человек, на которой якобы надорвался Советский Союз?

Один раз мне посчастливилось узреть старый «Камаз», через несколько дней увидел и «Жигуль». Но где следы построенных нами заводов, цехов или хотя бы их развалины? Где знание русского языка местными жителями вследствие общения с нашими якобы многочисленными специалистами, которые оказывали эту фантомную помощь?

Жорж Агиляр, гражданин Сальвадора и представитель оказывающей помощь Никарагуа канадской неправительственной организации Oxfam Quebec, на приличном французском языке, усвоенным вследствие долгого общения с франкоязычными квебекцами, так ответил на мой вопрос:

- За двадцать лет, что я работаю в Никарагуа, не припомню, чтобы я где-то видел сельскохозяйственные машины, насосы или другое оборудование производства СССР или России.

Интернационализм – традиция всей Латинской Америки. В рядах партизан было не только много «иностранцев» из других латиноамериканских стран, но и граждан Запада, в частности, Испании. Их фотографии сегодня бережно висят в музеях. Особым уважением пользовались врачи, которые зачастую бросали престижную работу у себя дома, чтобы заниматься своей профессией в партизанских отрядах.

О национальном вопросе. Взрывообра-зная рождаемость индейцев и относительно небольшая среди европейских «ладино» резко меняет этнографический баланс в регионе, особенно в Гватемале. «Ладино» и индейцы различаются между собой не так, как русские и кавказцы или французы и арабы, но скорее как русские и папуасы и бродячие цыгане.

Сразу после прихода к власти в 1979 году сандинисты Никарагуа с самыми благими намерениями объявили некоторые девственные территории страны заповедниками и начали кампанию по искоренения неграмотности. Индейцы мискито, проживающие в отдалённом уголке на атлантическом побережье, ответили на это мятежом, поддержав финансируемых из США контрреволюционеров. Во-первых, заповедником объявили, не согласовав с ними, их исконные земли. Во-вторых, в этом регионе языком межнационального общения со времён сравнительно недавнего британского господства был английский, и индейцы предпочитали, чтобы их дети были скорее неграмотными, чем обучались на презираемом ими испанском языке. Сегодня сандинисты смирились, финансируя в этом глухом регионе государственные программы в полном соответствии с пожеланиями местных жителей. Мир с индейцами имеет свою цену.

О социализме на латиноамериканский манер. Крестьяне и индейцы в Никарагуа и, в последнее время, в Сальвадоре, имеют выбор: или торговать наркотиками, или беспрепятственно и зарабатывать на жизнь торговлей съестным и мелким барахлом. Подавляющее большинство предпочитает последнее. Так было на карнавале в моё пребывание в Манагуа, с собой приносили младенцев, которых кормили там грудью. В России у цыган (как и у индейцев Гватемалы) такого выбора нет – на День города никто не даст им возможности продавать в Москве на Манежной площади, с лотка, скажем, резаные арбузы, оставляя за собой мусор, который властям потом лень убирать.

Никарагуанский город Гранада, «качалка» с тренажёрами, созданная, очевидно, местными властями для молодёжи. С меня взяли плату – разово потренироваться стоило в полтора раза дороже, чем стоимость 0,5-литровой бутылки Пепси-колы, продаваемой там же. А вот поплавать пару часов в открытом бассейне в спортивном комплексе Министерства обороны Никарагуа, в самом центре столицы страны, мне стоило ещё в полтора раза дороже. В Гватемале подобное для местной молодёжи недоступно.

В центре Манагуа я видел временно поселённых в государственных зданиях крестьян, чьи дома были смыты наводнением, в ожидании, пока правительство отстроит им новое жилье. В Гватемале, как рассказывал наш туристский гид, после извержения 11 месяцев назад вулкана Пакайя их прилегающая к вулкану деревня была разрушена, но никакой помощи никто не получил.