Евроремонт в "хрущевке". Кухонная мебель...("Сделай сам" №4∙1998) - [5]
Второй вариант перепланировки этой же квартиры более удачен с точки зрения архитектуры, но и более трудоемок. В проекте 1.2.4 увеличилась площадь кухни и прихожей.
Санузел ванной недалеко от стояков, что даст огромный выигрыш при прокладке коммуникаций по сравнению с первым вариантом. Комнаты поменяли местами, оставив по ширине те же размеры, а по длине маленькую комнату пришлось ужать. Небольшая потеря жилой площади дает хороший выигрыш в полезной площади. Перегородка в этом варианте безжалостно «наезжает» на окно и радиатор. Радиатор придется перенести, окно уменьшить на створку. Еще один недостаток: если квартира не угловая, то в большой комнате получится всего одно окно небольшого размера. При желании и этот недостаток можно преодолеть. Ниже я расскажу, как увеличить окно.
Но при всех недостатках вариант 1.2.4, пожалуй, самый удачный: количество комнат сохранено, все необходимые помещения увеличены и разделены. Эх, если бы в ванную комнату поставить свои стояки — цены бы этому варианту не было. Теоретически установить здесь стояки несложно и недорого. Не дороже той системы, что я предложу ниже. На практике договориться со всеми четырьмя соседями по этажам, думаю, маловероятно. Слишком разные финансовые возможности.
Вариант 2.2.3 — почти точная копия предыдущего варианта. В силу того, что дома с такими планировками строились позже, то и переделка здесь незначительная. А второго стояка все также не хватает.
Вариант 4.2.3 — трехкомнатная квартира — копия планировки 1.2.4 с пристроенной комнатой. Останавливаться на его описании не вижу смысла.
Планировки 3.2.3 и 4.3.3 — застройки 70-х годов.
Если раньше квартиры строили прямоугольными в плане и с окнами в одну сторону, то в 70-е годы пошли сплошь «распашонки» с окнами на обе стороны. Еще чуть-чуть их увеличить в площади, добавить стояки, повернуть плиты перекрытия из поперечного положения в продольное и получим квартиру 80-х. Но… К сожалению, мы имеем то, что имеем. Изменить что-то в этих квартирах крайне трудно из-за несущей стены в центре квартиры. Беру смелость снести часть стены. А чтобы плиты не упали, перенесем нагрузку от их веса на металлические балки, устанавливаемые на сохранившиеся стены непосредственно под плитами. Предупреждаю: прежде чем работать по такой схеме, нужно все тщательно взвесить и промерить все расстояния. По моим подсчетам, ванная комната войдет, но войдет «впритирку». Как говорится, придется «ловить» сантиметры, возможно, стенки ванной комнаты нужно будет класть в 1/4 кирпича.
B варианте 4.3.3 «ловля» сантиметров может ни к чему не привести, тогда саму ванну нужно повернуть на 90°, то есть она встанет перпендикулярно по направлению к двери. При таком расположении стиральная машина, конечно, уже не войдет. Ну а что делать? Перегородку на этом проекте отодвинул с единственной целью — увеличить площадь прихожей, чтобы в образовавшуюся нишу вошла вешалка или шкаф.
Прежде чем приступить к сносу части несущей стены, необходимо под плиты перекрытия вставить разгрузочные балки. Перенести нагрузку от веса плит и вышестоящей стены на балки, которые передадут ее на сохранившиеся части стены. Необходимо также учитывать, что если такой работой займутся все пять владельцев квартир по этажам, то нужно будет усилить фундамент путем его уширения.
Для перекрываемого пролета длиной 2,5 м по расчету необходимы два швеллера № 18 длиной по 3,0 м, весом по 50 кг каждый. В стене над местом предполагаемого сноса пробивают двухстороннюю штрабу высотой 18 см, глубиной 10 см. Штрабу пробивают непосредственно под плитами. Глубина опирания плит на стену 10–15 см. Величина защитного слоя бетона с края плит 2 см. Поэтому при пробивке штрабы возможно обрушение плит. Их нужно предварительно подпереть бревнами, а лишь затем заниматься штрабами. При пробивке штраб в квартире 3.2.3 помните, что вам нужно установить балки, а не прорубиться к соседям. Толщина межквартирных стен обычно в один кирпич, но запросто может быть выполнена в виде двух перегородок в 1/2 или 1/4 кирпича с воздушной прослойкой. Поэтому очень важно, чтобы балки лежали на внутренней несущей стене.
Я заостряю ваше внимание на этом затем, что некоторые могут прельститься и установить балку на боковые стены, немного сдвинув ее внутрь комнаты (долбить-то в этом случае меньше), а стены и фундамент под ними на эту дополнительную нагрузку не рассчитаны.
После устройства штрабы в оставшейся толщине стены сверлят сквозные отверстия. Устанавливают швеллера и сбалчивают их между собой. Затем все штукатурят по сетке «рабица». Бревна убирают и выполняют остальные работы по устройству сантехнических кабин.
Вопрос сложный, но решаемый (рис. 6).
Рис. 6.Расширение оконного проема:
>1 — железобетонная перемычка; 2 — металлическая перемычка; 3 — ограждение; 4 — настил; 5 — консольная балка; 6 — стойка; 7 — бобышка; 8 — расшивки
Решается за счет удлинения перемычек с помощью неравнобокого уголка. А точнее, заменой железобетонных перемычек на металлические уголки. Для этого в стене непосредственно под перемычкой пропиливают пазы нужной длины и глубины. В эти пазы вставляют уголки короткой полкой в стену, они и заменят железобетонную перемычку после расширения проема. Уголки вставляют с двух сторон: из комнаты и с улицы. Оба уголка проваривают между собой снизу при помощи металлических полосок.
