Экватор рядом - [75]

Три крупнейшие постройки: католический собор в самом центре города, главная эфиопская церковь в восточной части Асмары и мечеть в самой гуще многоквартального рынка. Такое географическое распределение храмов божьих не случайно: собор — итальянцам, жилье, магазины, бары и конторы которых сосредоточены в центре, мечеть — арабским торговцам и ремесленникам, «оккупировавшим» зону рынка, серо-лиловая эфиопская церковь, похожая на средневековый замок, — коренным асмарцам, живущим на южной и юго-восточной окраинах города. Церковь здесь механизирована: колокола собора приводит в движение сила электричества; с мечети вместо муэдзина зовет правоверных к молитве громкоговоритель; кресты эфиопской церкви излучают по вечерам неоновое сияние.

Часто встречаются упитанные монахи-католики в груботканых рясах-одеялах, подпоясанные толстой веревкой. Их любимые места «в миру» — продовольственные магазины. Эти «братья-хозяйки» больше напоминают борцов перед выходом на ковер, чем служителей Иисуса Христа. Их службе подстать и аппетиты. Задрав рясы и ловко устроившись на велосипедах, мотоциклах и автофургончиках, они увозят в каменную бездну соборного городка горы всевозможной снеди.

Мы полюбопытствовали: что Асмара может предложить своим жителям, кроме псалмов и глубоких церковных кружек?

Книги? На полках двух небольших книжных магазинов города рядом с томиками Л. Толстого, Ф. Петрарки, Э Золя и нескольких учебных пособий штабеля сексуальной макулатуры, церковные «перлы», похождения сыщиков. В каждом номере гостиницы — обязательный экземпляр Евангелия: половина толстой книжки в кожаном тисненом переплете на амхарском, половина — на итальянском языке. Под Евангелием на отполированной поверхности прикроватной тумбочки часто проступает прямоугольный след книги — видно, к святому чтиву не прикасаются не только жильцы, но и бои-уборщики.

Публичных библиотек нет. Правда, синьор Примо Ламбертуччи любезно познакомил пас с весьма обширной библиотекой итальянской школы-лицея. Но во-первых, доступ туда практически ограничен только для учащихся лицея, а во-вторых, почти весь библиотечный фонд — книги итальянских авторов и на итальянском языке с большой примесью колониалистских «трудов».

Пресса? В гостиницах, на перекрестках предлагают «Одджи», «Темпо», «Лайф», «Лук», «Тайм». От рекламы часов, дамских трусиков, кинокамер, а также полураздетых кинозвезд и брачных церемоний распухает голова. Есть журналы почти без картинок: церковные серые обложки или полужурналы-полулистовки американской и западногерманской служб информации. Однажды в вестибюле гостиницы «Италия» нам попался довольно свежий номер… «Журнала Московской патриархии»! А бело-лиловые листочки Американской службы информации лезут в глаза повсюду — в гостиничных холлах, в оффисах, в кинотеатрах, в барах, из карманов самолетных кресел и даже в… туалетах.

Театр? Вместо него «аристократический» найт-клаб. Вино, твисты и «номера». Поскольку главные героини клаба — определенной категории девицы (их фотоизображения выставлены на улице), то входная плата для асмарцев мужского пола вдвое выше, чем для женского. Вместо театра — десятки баров с танцами и т. д., вплотную подступающих к Хайле Селассие-авеню. За тюлем занавесок — твистское прихлопывание, качающиеся силуэты юношей и девушек.

Кино? В городе три больших кинотеатра. Они, как правило, пусты. Серьезные работы итальянских кинематографистов появляются редко, зато в таких случаях залы всегда переполнены.

В городе нет музеев (если не считать очень интересной, но почти закрытой для широкой публики историко-археологической коллекции при итальянском лицее), нет художественных галерей, выставок. На двух-трех спортплощадках и теннисных кортах упражняется итальянская и местная «элита», а также американские сержанты. Вот и все. Поэтому молодежь, да и народ постарше, каждый вечер дефилируют по Хайле Селассие-авеню, не зная, куда деваться от ужасного однообразия вечерней Асмары.

Асмара сегодня, несомненно, самый емкий в Эфиопии рынок тлетворной западной «культуры», и в этом, что тоже несомненно, сыграли свою роль 50 лет итальянского господства и почти 14 лет английской оккупации.

ГОРОД В ГОРОДЕ

Мы расположились в плетеных креслах кафе на Хайле Селассие-авеню. Столики вынесены на тротуар. Над головой — рыхлый полог из мясистых листьев знаменитых асмарских пальм.

За столиком кроме нас, двоих москвичей, сладко похрапывающий старичок, заслонившийся от утренней Асмары местной газетой, и толстый, смуглый, волосатый человек, успевший с типично итальянской непосредственностью и напором между двумя чашечками кофе рассказать нам свою краткую автобиографию. Гвидо Луччи живет мелкими подрядами на строительные работы, балуется на рост цен. Винит в этом «янки с большими карманами». Вскоре выясняется, что самые свежие антиамериканские настроения синьора Луччи вызваны отказе» американской администрации заключить с ним контра на ремонтные работы на территории радиостанции.

— Их майор сказал, — жалуется толстяк, — что не под силу требуемый ремонтик. Порка мадонна, просто боятся пускать нас за ограду. Их антенны выше собора, да еще под землю зарылись на пять этажей закопали свои лаборатории!